Для изготовления подвесного потолка выпускаются специальные металлические подвесные системы. С их помощью потолок можно вывесить на расстоянии от 100 мм от конструкционного потолка и ниже. А в образовавшемся пространстве разместить осветительную арматуру, провода и кабели, вентиляционные короба и т. д. И если конструкционный потолок не был, так скажем, идеально ровным, то подвесной даст возможность и арматуру разместить, и поверхность выровнять. Несущая конструкция подвесного потолка с использованием гипсокартона состоит из металлического или деревянного каркаса. Элементы металлического каркаса (комплектные системы П 112, П 113) — профиль потолочный (ПП 60/27) и профиль направляющий (ПН 28/27), изготовленные из оцинкованной стали по ТУ 1111 -004-04001508-95. Элементы деревянного каркаса в системе П 111 — деревянные бруски.
Крепление (подвеска) потолочных профилей (брусков) к несущим конструкциям перекрытия в системах подвесных потолков на основе гипсокартона осуществляется при помощи подвесов, которые закрепляются на несущей конструкции перекрытия анкерными элементами (железобетонный потолок) или винтами (по деревянным лагам). Соединители служат для скрепления основных и несущих профилей в одном или разных уровнях.

...Входя в дом, человек чаще всего смотрит под ноги, т.е. на пол. Ощущение прочности, теплоты и приятного глазу оттенка, соответствие остальным частям жилого пространства, — вот те качества, которых ожидают от пола, переступая порог.
В этой книге мы поговорим о тех напольных покрытиях, которые условно можно назвать теплыми. Это половая доска, фанера, древесно-стружечная (ДСП) и древесно-волокнистая (ДВП) плита, паркет и паркетная доска, ламинат, линолеум, ковролин. Чтобы выбрать, из этого многообразия необходимый вам вариант, вы должны прежде всего определиться с суммой затрат, со сроками, т.е. как скоро вам нужно сделать полы, и, конечно же, с той основой, на которую вам придется настилать тот или иной тип пола. Кроме того, нелишне подумать о целесообразности того или иного покрытия в данном месте. С этого мы и начнем.
Известно, что вышеперечисленные типы покрытий разнятся по своей прочности. Самыми прочными являются полы из натурального дерева. Они же и самые дорогие. Но и здесь надо помнить о том, что разные породы дерева имеют разную плотность. Самые распространенные породы, используемые в половых настилах, — это дуб, бук, граб, ясень, лиственница, акация. Когда мы будем подробно описывать типы настилов из натурального дерева, поговорим и о других древесных породах, но используемых реже. Полы из натурального дерева можно настилать в жилых местах практически везде (разумеется, кроме санузлов). Часто хозяева сомневаются в том, будут ли практичны древесные полы, скажем, на кухне ввиду большой нагрузки и влажности от мойки. Пусть это вас не смущает. Во-первых, если у вас постоянно будут течь краны, никакие другие типы теплых полов
тоже долго не выдержат, а во-вторых, при современном развитии лакокрасочных технологий удается довольно надежно защитить поверхность полов от влаги. Древесно-стружечные и древесно-волокни-стые плиты хуже выдерживают влажность, но в случае необходимости и такие полы можно защитить.
Более подробный рассказ о половых настилах мы начнем с тех, которые служат основой для других типов полов.

Итак, вы выбрали и купили ГВЛ. Теперь нужно грамотно «раскроить» листы. Раскрой — очень ответственная операция, поэтому делать ее должен только специалист. Прежде всего нужно учесть реальные размеры помещения и зазор на кромочную ленту — полоску толщиной 10 мм и шириной 10 мм, вырезанную из минеральной ваты и уложенную по периметру помещения. Она поглощает шум и служит компенсационным швом, не позволяя плитам «гулять» и трескаться. i Нужно сделать разметку высоты нового пола с учетом того, что толщина теплоизоляции должна быть не меньше 20 мм, потому что тонкий теплоизолятор будет слишком хрупким. К тому же чем толще слой, тем теплее и тише будет в доме. Для пенополистирола и минваты обычно хватает 20 мм, для стекловаты и засыпки — 30 мм. К этому надо прибавить толщину двух плит из ГВЛ — они накроют конструкцию (как уже говорилось, для полов используют листы гипсоволокна толщиной 10 мм). Считаем: 20 + 10 + 10 = 40 (мм), то есть уровень пола поднимется на 4 см. Сухость теплоизолятора — главное условие его долголетия. Но ведь снизу он соприкасается с железобетонными плитами, а их влажность, как правило, намного выше допустимого 1 %. Поэтому изолятор нужно защитить, окружив влагонепроницаемой преградой. Для этого специалисты рекомендуют положить на бетонное основание полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм, которую нужно укладывать внахлест, не оставив между полотнами ни единой щели. Естественно, она должна быть без дыр и порезов, а ее края подняты выше уровня сборного пола примерно на 20 мм. Таким образом теплоизолятор оборачивается снизу и с боков, и он не касается ни бетонной плиты, ни стен. Если основание деревянное (черновые дощатые полы и т. п.), вместо полиэтиленовой пленки, которая не пропускает воздух, кладут битумную или парафинированную бумагу. И та, и другая служат преградой для влаги, но при этом дают дереву «дышать». Дальше нужно делать укладку утеплителя. Если утеплитель засыпной, его просто нужно высыпать на пол и выровнять. Если это пенополистирол, минвата или стекловата, их следует аккуратно нарезать на небольшие плиты. При укладке нужно следить, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно. Вдоль стен опять же уложить кромочную ленту (см. выше). Теперь можно укладывать первый слой ГВЛ. Если утеплитель засыпной, работу следует начать от двери (чтобы в процессе работы строители не ходили взад-вперед по только что выровненной поверхности). Если это теплоизоляционные плиты, то нужно начинать работу от противоположной стены. Конструкция сборного пола не должна иметь уклонов.
Если средняя толщина засыпки составляет более 60 мм, пол из малоформатных ГВЛ нужно дополнить слоем крупноформатных ГВЛВ, которые обычно укладывают поверх сборного основания пола с предварительным про-клеиванием его поверхности. В дверных проемах предпочтительна сквозная укладка сборного основания пола. Когда она невозможна, под образовавшиеся стыки следует положить опору (доску, ДСП) шириной не менее 300 мм и толщиной не менее 15 мм. Края элементов пола закрепляют винтами; Первый слой ГВЛ нужно тщательно покрыть клеящим составом. Он соединит листы первого и второго слоев ГВЛ. Кроме того, каждый лист второго слоя ГВЛ крепят к первому. Для этого нужно двадцать штук (не меньше) шурупов-саморезов длиной 19 и 22 мм. Шурупы должны быть с антикоррозионным покрытием. Зазоры и места установки шурупов заделывают шпаклевкой, потом убирают торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки. Если полы делаются во влажном помещении (в ванной комнате или на кухне), после укладки ГВЛ вдоль стен нужно протянуть гидроизолирующую ленту, а поверхность пола покрыть битумной гидроизоляцией. Сухая сборная стяжка пола готова. Если напольное покрытие представляет собой тонкий эластичный материал, основание пола рекомендуется покрыть слоем самовыравнивающейся шпаклевки «КНАУФ» 415 толщиной не менее 2 мм.
У читателя может возникнуть вопрос: а можно ли упростить технологию укладки сборного пола? Причем так, чтобы ее было очень легко соблюдать и очень трудно нарушить? К примеру, чтобы подстраховаться, если рабочий делает такую работу в первый раз? Да, можно. В продаже есть готовые листы гипсоволокна размером 1500x500x20 мм (элементы пола). Они представляют собой склеенные в заводских условиях панели с выступом (фальцем) и углублением. При сборке фальц одной плиты входит в углубление другой. Понятно, сборка намного упрощается. Но и это еще не все. Бывают еще сборные комбинированные полы. Устроены они так: к двум плитам ГВЛ толщиной 10 мм, смещенным относительно друг друга, прикреплен теплоизолирующий слой из пенополистирола. Для новичков — тоже вполне подходящий вариант.

Свойства сухих строительных смесей
Для сухих смесей в сухом состоянии устанавливают следующие требования:
1) цвет (серый, белый или какой-либо «цветной»);
2)  влажность (массовая доля влаги, обычно в ТУ можно увидеть цифры 0,3 или 0,5% по массе);
3)  максимальный размер зерен заполнителя (для клеевых смесей это 0,5—0,63 мм, а для штукатурных может быть 1,5—2,5 мм);
4)  расход, определяющий количество ССС, которое потребуется для приготовления растворной смеси,  необходимой для нанесения на 1 м2 толщиной 1 мм;
5)  срок хранения, т. е. время, в течение которого сухие строительные смеси сохраняют
заявленные свойства, обычно этот срок равен 6 месяцам.

В конце, уже у стены, вам наверняка придется вставлять обрезки. Замерьте расстояние от предпоследней клепки до стены и отнимите примерно 0,5 см, это будет зазор у стены. Перенесите это расстояние на клепку, отмерив от торцевого гребня. Легче всего обрезать на станочке. Вторую часть обрезанной клепки не отбрасывайте, она может пойти на начало следующего ряда. Особенно это понадобится в хаотичной разбежке, где можно использовать разные обрезки. Обрезок перед вставкой его на место промажьте клеем. Если из-за неровностей пола обрезок неплотно прилег к основанию, его можно прибить сверху гвоздем, но ближе к краю, так, чтобы шляпку гвоздя впоследствии закрыл плинтус. Если нужно придавить проклеенную клепку где-то на середине, то сверху в клепку также бьется гвоздь, но не до конца, а с таким расчетом, чтобы после высыхания клея гвоздь можно было вытащить щипцами, а отверстие в клепке зашпаклевать.

Когда весь маяк будет пробит, советуем не спешить со следующим рядом, а подождать, пока высохнет клей и клепки маяка зафиксируются на месте. До этих пор бить гвозди в боковые торцы маяка нежелательно: клепки могут сдвинуться и нарушить весь уровень маяка. Надо помнить о том, что маяк — это начало, от которого зависит точность следующих рядов. Затем можно начинать следующий ряд.
Если это правильная разбежка, следующий ряд начинается с половины клепки. Ее край приходится на середину клепки предыдущего ряда, и так далее по всему ряду. Гвоздь должен плотно прижимать клепку к полу, иначе она будет «ходить». Если в месте, где вы собирались забить гвоздь, есть прогиб пола, то сюда следует положить кусок рубероида. Подгоните клепку и посмотрите, где под ней образовалась полость, туда и нужно положить рубероид. Рубероид просуньте под клепку на столько, на сколько это возможно, но с таким расчетом, чтобы некоторая его часть выступала перед клепкой и следующая клепка легла на этот кусок рубероида. Если одного слоя рубероида будет мало, добавьте еще. Лучше, если все это проклеить.
В разбежке нужно опасаться нарушения уровня рядов. Если в какой-то момент вам показалось, что очередной ряд «закосил» (выгнулась середина, или наоборот, выступают края), — то натяните от одного края ряда к другому краю шнурок, она покажет, в каком месте перекос. Чтобы исправить перекос, натяните шнур перед последним рядом, отступив от самого наиболее вогнутого участка на ширину клепки. В остальных участках нового ряда придется вставить клепки чуть уже. Для этого опять-таки хорошо иметь небольшой станочек для вырезания клепок нужного размера. Конечно, чем раньше вы заметите косину ряда, тем проще будет восстановить уровень, да и вставленные подрезанные клепки будут не так заметны.
В конце комнаты, когда вы уже подойдете к стене, возможно, придется столкнуться с трудностью заполнения самого последнего ряда, особенно под батареями отопления. Не пытайтесь там забивать гвозди в пазы клепки, это очень сложно и вряд ли получится. Промажьте клепки последнего ряда и положите на место. Наверняка вам придется подгонять их по месту, т.е. подрезать. Обрезки тем
более труднее прибивать. Поэтому лучше использовать только клей. Чтобы последние клепки плотнее прилегали к предыдущим, вставьте между ними и стеной небольшие клинышки. Эти распорки помогут плотнее удержать клепки, пока клей не высохнет. Затем клинья можно убрать. Чтобы удобней было работать с последними клепками, при подрезке оставляйте зазоры около 0,5 см между клепками и стеной. Если последняя клепка туго идет в предыдущую, то прижмите ее или маленьким ломиком или топориком от стены, используя эти инструменты как рычаг. Если и в этом случае клепка плотно не садится, то следует обрезать или обрубить боковой гребень, промазать подрезанный бок клеем и посадить на место. Но делать это нужно в крайнем случае, т.к. гребень и паз служат для более ровного сцепления клепок между собой.

Когда вы полностью закончили комнату и дали клею высохнуть, обязательно выньте все торчащие к клепках гвозди, иначе при шлифовке гвозди повредят барабан шлифовальной машины. Настилать двойную или даже тройную разбежку, особенно правильную, несколько труднее из-за того, что будет более сложно следить за уровнем рядов. Маяк двойной и тройной разбежки пробивается так же, как и одинарной — в один ряд, но последующие ряды корректируются соответственно рисунку.
Косую разбежку размечают несколько по-другому.Шнурок натягивается под выбранным вами углом (примерно 45 градусов) недалеко от угла комнаты, ближнего к порогу. Шнур не стоит натягивать по диагонали посередине комнаты. Достаточно отступить от угла около метра, и тогда маяк у вас будет не очень большим, к тому же, заполнять площадь по другую сторону маяка вам придется, забивая гвоздь не в паз, а в гребени клепки, а это намного сложнее. Поэтому чем меньше вы будете бить гвозди в гребень клепок, тем лучше. В остальном маяк пробивается так же, как и в случае с прямой разбежкой. В какую сторону будет направлен угол разбежки — роли не играет. Здесь мы рассмотрим настил разбежки единым полем, без фризов. Чтобы полностью закончить этот вариант, рассмотрим технологию переходов в настилах разбежки из одной комнаты в другую.
Если вы настилаете разбежку по всей квартире, то лучше не делать порогов между комнатами * а создать эффект единого напольного покрытия. Переход из одной комнаты в другую не так сложен, как может показаться. Если разбежка идет параллельно порогу комнаты, то сначала вам нужно забить комнату, где вы начали маяк, а затем от обратной стороны маяка начинайте двигаться в другую комнату, заполняя прежде порог (см. рис. 7). Обратная сторона маяка будет с гребнями. Чтобы
облегчить себе задачу и не бить гвозди в гребень, аккуратно обрубите стамеской гребни на клепках маяка, а затем срубите гребни на боках тех клепок, которые лягут к клепкам маяка. Не забудьте промазать бока клеем. Развернувшись таким образом, вы снова будете бить гвозди в пазы клепок. Заполнив порог, выходите в другую комнату. Как только очередной ряд клепок выйдет за границу порога, следует натянуть шнурок по этому ряду вдоль порога от одной стены следующей комнаты до другой ее стены, это и будет маяк соседней комнаты. Клепки пробиваются так же; ориентируйтесь кромками по шнурку, но уже по обе стороны от выступающего ряда порога. Затем все в той же последовательности, что и в предыдущей комнате.
Если у вас разбежка получилась поперек порога комнаты, то, начав от какой-либо стены, вы доходите до порога, и, как только очередной ряд пересечет границу порога, вам следует натянуть шнурок от начала этого ряда и протянуть его через порог в другую комнату до стены (см. рис. 8). Строго ориентируйте шнур по кромкам клепок последнего ряда, это и будет маяк для соседней комнаты. Пробив маяк так же, как и в предыдущих вариантах, укрепите его, а затем продолжайте с той стороны маяка, где есть пазы клепок. Потом, обрубив гребни с противоположной стороны маяка и срезав гребни у клепок, которые лягут к клепкам маяка,
забивайте другую половину комнаты. В косой разбежке переход подобен выше рассмотренному, но маяк, разумеется, выйдет в другую комнату под углом и также будет иметь две стороны.

Мы говорили о том, что нет разницы, с какой — правосторонней или левосторонней клепки — начинать набивать разбежку. Вы можете менять стороны, как вам угодно, но надо иметь в виду, что одна сторона клепок начинает пробиваться с одной стороны комнаты, а другая — с другой. В любом случае вам нужно оставлять пазы клепок свободными для того, чтобы туда можно было забить гвозди. Может быть, следует выбрать и такую тактику: выбить все клепки сначала, скажем, с левой стороны, а затем — правой. Но это уже по вашему усмотрению.
Теперь рассмотрим вариант разбежки с фризами. Надо сказать, что этот вариант сложнее сам по себе из-за большей трудоемкости. Да и единого пространства с переходами в другую комнату здесь уже не получится. Разбежка с фризами, как и любой другой рисунок с фризами, состоит из серединного поля, одинарного или двойного пояска и фризов. Есть два способа настила разбежки с фризами.
В первом варианте сначала пробивается поясок. Одинарный состоит из одного ряда клепок, двойной — из двух рядов, клепки которых смещены друг относительно друга. Но перед тем как пробить поясок,
необходимо высчитать его удаленность от стены. Это делается с помощью двух клепок той длины, которая будет использоваться во фризе. Первая клепка кладется недалеко от одного края стены, другая — от другого. Обе перпендикулярно стене. От стены нужно отступить примерно 0,5 см. От торцов клепок отступите еще на ширину клепки пояска. А лучше положите поперек этих двух фризовых клепок (т.е. вдоль стены) по клепке пояска. Натяните вдоль внешних граней этих клепок шнурок, по которому и будет пробиваться поясок, подобно маяку в разбежке. У смежной стены также кладутся две фризовые клепки, поперек них — две клепки пояска, и по их внешним граням тоже натягивается шнурок. Иными словами, от стены нужно отступить на длину клепки фриза и прибавить ширину клепки пояска. Здесь и должен пройти шнур. Там, где сойдутся шнурки, и будет внутренний угол соединения поясков. Поясок может иметь прямой угол стыковки или косой — под углом 45 градусов.
Сначала забиваются клепки, стыкуемые в углу. Они проклеиваются и сверху для большей фиксации прибиваются 2—3 гвоздями, но не до конца. В случае с разбежкой лучше ориентировать клепки продольным пазом к стене. Если будет двойной поясок, то сначала бьется ряд, дальний от стены. В случае с двойным пояском не ошибитесь в разметке. Размечается так же, как и вариант с одинарным, но отступить от стены надо на длину клепки фриза плюс две ширины клепки пояска. Далее пробивается поясок в обе стороны вдоль двух смежных стен, где был натянут шнурок. У двух других стен также надо натянуть шнурок, отступив на такое же расстояние. Она покажет, где пройдет поясок у этих стен. Когда поясок вдоль всех стен будет закончен, обрубите продольные гребни пояска, и можно приступать к середине.
Если вы решили бить прямую разбежку, то маяком вам послужит поясок. Если разбежка будет косая, придется натягивать шнурок под углом от одного пояска к другому и пробивать маяк. В прямой разбежке гребни первых клепок, стыкуемых к пояску, обрезают. Подрезанные бока проклеивают. Далее забивается середина. Но, в отличие от разбежки без фризов, здесь последние клепки ряда нужно точно подгонять к пояску.

Заполнение середины в прямоугольнике поясков сложный и довольно трудоемкий вариант. Он применяется, если у вас нет обрезной пилы. Если такая пила есть, то сначала забивается середина, или, как говорят, поле. Но прежде всего нужно будет сделать разметку и натянуть шнурок. Все то же самое, но поясок не пробивается. Шнурок можно оставить, а можно прочертить линию на полу и ориентироваться по ней. Линия проводится по тому краю пояска, который ближе к полю. Чертится линия по все четырем сторонам, обозначая края поля. Затем начинается разметка поля.
Если это прямая разбежка, то маяк пробивается вдоль линии или шнура с того края, который ближе к порогу. Торцы крайних клепок должны немного выступать за линию периметра пола. Но следите за тем, чтобы гвозди не попадали на линию пояска. Лучше, если последний гвоздь не будет доходить до линии около сантиметра. Это нужно сделать для того, чтобы диск пилы обрезной машины не зацепил гвоздь.
Когда поле будет забито, необходимо провести еще раз те же линии, но уже по краям поля на паркете. Сделать это проще с помощью шнура. Натягивается шнур. Под ним на паркете через 50— 70 см делаются отметки карандашом, а затем эти отметки соединяются карандашом с помощью большой линейки или прямой рейки. Когда все четыре линии будут проведены, можно приступать к обрезке краев обрезной пилой. Постарайтесь сделать это как можно ровнее. Если все же получились неровности, подровняйте края с помощью маленького рубанка.
Когда с полем закончено, приступайте к пояску. Клепки в пояске, как мы уже говорили, ориентируются гребнем к полю. Эти гребни срезают и срезанный бок проклеивают. Так же начинают поясок с угла, но бить гвозди сверху не стоит, край все равно не даст сместиться клепкам пояска. Если вы решили сделать поясок с косыми угловыми соединениями (см. рис. 11), то может случить-
ся так, что угол обрезного поля будет не 90 градусов. И чтобы точно определить линию среза на угловых клепках пояска, применяется следующий прием (см. рис. 12а). От угла поля в обе стороны отмеряете небольшое одинаковое расстояние, предположим, 10 см. Отмечаете точки на поле. Между отмеченными точками замеряете расстояние. В нашем случае это 14,2 см. Делите это расстояние пополам, чтобы найти середину угла. Получается 7,10 см. Это и есть точка середины угла. Соедините эту точку с углом поля, — это и будет линия среза на угловых клепках пояска. Поочередно приложив клепки к углу поля, прочертите на них линию — продолжение линии среза. Поточнее срежьте, и угол пояска можно забивать. Такую разметку надо сделать на всех четырех углах. Когда будете забивать первые срезанные угловые клепки пояска, пробивайте сначала гвозди в продольный паз, чтобы клепка пояска прижалась к клепкам поля и не сдвинулась при ударе в торец, а затем забейте гвоздь в торцовый паз.
Можно использовать и другой вариант в настиле разбежки с фризом. Пробиваются два пояска. Один вдоль порога, другой — смежный, по усмотрению. Затем бьется середина, как в случае с бес-поясковым вариантом, т.е. вместо двух остальных поясков чертится линия или оставляется шнур. После настила середины прочерчивается линия на поле, и поле обрезается с двух сторон. Затем полностью опоясывается.

Каждый из вариантов имеет свои особенности. Вариант с первоначальным пробитием всего пояска и последующим настилом середины, как уже говорилось, трудоемок и занимает много времени. Но остальные варианты возможны только тогда, когда у вас есть обрезная пила и вы умеете ей пользоваться. Ведь обрезать надо ровно, от этого зависит четкость линий пояска.
Когда середина опоясана, можно приступить к фризу. Фриз бьется по периметру поля у стен, где наверняка будет стоять какая-то мебель. Поэтому на фриз в этих местах нужно оставлять клепки, которые, на ваш взгляд, не очень хороши. Безусловно, лучшие клепки должны идти на середину. На фриз, идущий вдоль порога, тоже надо выбрать хорошие клепки. Остальные — более темные или слишком светлые, с пятнами или разводами, — забейте в том месте, которое будет закрыто.
Начинать надо с фриза, идущего вдоль порога. Этот фриз лучше смотрится, если он забит от одной стены до другой. Но только в том случае, если соединение фризовых сторон делается под прямым углом. Есть вариант стыковки фризовых сторон под углом 45 градусов (см. рис. 14). Этот вариант более сложен. Начинать фриз надо с клепки, которую кладут на самый угол пояска, пазом в сторону продолжения пояска. Торцовый гребень клепок фриза входит в паз клепок пояска. Клепку устанавливают строго под углом 90 градусов по отношению к пояску. Клепка проклеивается и пробивается сверху двумя гвоздями для большей фиксации. Гвозди не бьются до конца. Рядом на этом же углу, но со стороны другого пояска, таким же образом устанавливается и прибивается другая клепка, которая даст начало другой стороне фриза. У этих первых клепок сторона, обращенная в угол комнаты, будет с гребнем. Этот гребень можно обрубить. И тогда придется обрубать гребень последующей клепки, чтобы развернуться и бить остальные клепки в паз. Или добивать этот участок, забивая гвозди в гребень клепок. Последние 2 клепки у стены прибить вряд ли удастся: их просто сажают на клей. Вначале пробивайте фриз вдоль порога и в те стороны, которые не будут прикрыты, отбирая для этого клепки получше. Участки фриза у окон всегда открыты, там также следует положить клепки получше. Бить фриз легче, чем середину или поясок. Но и здесь могут быть нюансы. Предположим, что в каком-то месте поясок закосил, образовался выступ или вогнутый участок. Это приводит к тому, что клепки фриза слегка поворачиваются. Между ними образуется зазор. Этого можно избежать, если продолжать бить клепки так же плотно, как и прежде, но в этом случае зазор образуется между торцом клепки фриза и клепки пояска. Чтобы избежать всех зазоров, придется одну клепку фриза подрезать. Для этого в месте перекоса, т.е. там, где образовался зазор, между уже забитой клепкой и той, которую вы приложили, но не забивали, нужно будет замерить ширину зазора (см. рис. 13). Незабитая клепка должна, как и положено, плотно прилегать торцом к пояску. То есть между торцами клепки и пояском не должно быть никакого зазора. Края клепок у пояска должны соприкасаться. А вот между краями клепок у стены получится зазор. Замерьте его ширину и перенесите это расстояние на другой край незабитой клепки. Прочертите линию и по ней сделайте срез клепки. Затем промажьте срезанный бок клепки и прибейте по месту. Фриз должен выровняться.
При разметке поля, как уже говорилось, клепки фриза должны отступать от стены примерно на 0,5 см. Но далеко не всегда, как вы знаете, стены бывают ровными. Поэтому зазор может быть самым разным. Максимальный допуск зазора надо рассчитывать исходя из ширины плинтусов. Во-первых, плинтус должен закрывать зазор, а во-вторых, его надо прибивать к паркету. Из опыта скажем, что нормальный зазор не должен превышать 1 см. Если зазор между фризом и стеной все же больше, то здесь нужно будет разместить вырезанные по месту вставки вдоль стены. Если же, наоборот, клепки фриза не помещаются в каких-то участках из-за выступа стены, то их следует подрезать со стороны края, обращенного к стене, оставив зазор 0,5 см.

Если между комнатами нет дверных порогов, то при настиле с использованием фризов на межкомнатных переходах остаются пространства, которые нужно заполнять после того, как будут забиты фризы. Заполнять порог можно разбежкой — клепки кладутся вдоль порога. Или поперек порога, т.е. в этом случае получится как бы продолжение фриза (см. рис. 15). При заполнении разбежкой начинать надо со стороны одного и другого фриза поочередно и двигаться к середине порога, где в последнюю очередь делают вставку. Вставка, как правило, узкая, смотрится эстетичнее посередине, чем у краев. Прежде чем заполнить порог поперек, т.е. продолжением фриза, нужно с обеих сторон фриза пробить поясок для большей связки, да и смотреться подобный переход будет лучше. На пороги отбирайте хорошие клепки и не забывайте промазать их клеем, т.к. порог испытывает большие нагрузки.
Следующий рисунок, который мы рассмотрим будет «елка». Елка бывает прямая (самый  распространенный вариант) или косая. Иногда возникает путаница в этих понятиях. Мы будем считать прямой елкой ту, у которой ось рядов идет прямо, т.е. строго вдоль пояска. У косой елки ось рядов идет под углом к пояску. Есть вариации: косая сдвоенная и строенная, а также прямая — сдвоен-
ная и строенная. Елка хотя и выглядит несложно, но забить ее не так то просто. Вся сложность состоит в правильном ведении каждого ряда. От ровных линий предыдущего ряда зависит четкость следующего. Исправлять косинку в процессе настила елки очень сложно. Если в разбежке колебания длины клепок особой роли не играют, то в елке все размеры должны быть «один в один». Начнем с прямой елки.
Если елка стелется на дощатый пол и этот пол имеет неровности, то лучше будет настелить елку так, чтобы оси рядов елки смотрели поперек досок. Так будет меньше вероятность перепадов паркета. Если полы ровные, то направление рядов произвольное. Существует еще эстетический фактор. Если у вас комната вытянутая, то ориентация осей рядов елки вдоль комнаты создаст эффект еще большей вытянутости. А если положить елку поперек комнаты, то это может визуально расширить ее. К тому же, чем длиннее ряд елки, тем больше вероятность допустить косинку. Надо учесть, что елка, особенно косая, и в особенности двойная или тройная, требует больше паркета, чем площадь настила из-за образующихся обрезков-отходов. Есть вариант настила елки без фризов и с фризами. Без фриза настилают елку единым полем, переходя из одной комнаты в другую, подобно уже описанной разбежке. Но имейте в виду, что настилать елку единым полем с переходами очень
сложно. Гораздо сложнее, чем разбежку, и без определенных навыков и опыта сделать это без ошибок вряд ли удастся. К тому же рисунок елки без фризов смотрится хуже. Фризы выделяют поле елки и создают эффект обрамленного ковра.
Разберем вариант настила одинарной косой елки в фризами. Начинают бить елку с маяка. Разметку маяка делают следующим образом: от входа ( именно отсюда начинается маяк) вдоль той стены, параллельно которой пройдет маяк, нужно натянуть шнурок, обозначающий ближний к полю край пояска. Высчитывают расстояние от стены до шнурка с помощью двух клепок той длины, которой будут клепки фриза. Это прием, подобный разметке фризов в разбежке. От стены отступают на длину клепки фриза и прибавляют ширину клепки пояска. Это расстояние и покажет границу пояска и поля. Здесь и нужно протянуть шнур, по которому следует начертить линию той стороны пояска, которая обращена к полю. Эта линия будет ориентиром. Такую линию нужно прочертить со всех четырех сторон для того, чтобы представлять себе, где пройдет фриз.
Но нам еще нужна линия маяка. Для этого необходимо правильно выставить две первые клепки маяка. Они выставляются от края, ближнего к выходу, с таким расчетом, чтобы сориентировать ось елки вдоль первой лини ориентира. Дело в том, что края крайних рядов елки обрезаются. Насколь-
ко их нужно будет обрезать, зависит от ширины комнаты. И от этого, в свою очередь, зависит положение двух первых клепок маяка. Чтобы определить, насколько нужно сдвинуть первый ряд за линию пояска, сложите рисунок елки (две клепки — один ряд) на полу до другой линии пояска напротив (см. рис. 19). Если последний ряд очень далеко ушел за поясок и на поле от этого ряда осталась слишком малая его часть, то первый ряд, т.е. маяк, нужно будет сместить к стене за линию пояска настолько, чтобы последний ряд, сместившись к центру, стал шире. Имейте в виду, что первый ряд не случайно начинается у входа — он виден хорошо. Поэтому не стоит его сильно уменьшать, чтобы сделать одинаковым с последним рядом. Это соотношение не всегда удается. Так что если и придется выбирать, то лучше отдать предпочтение первому ряду, а последний ряд мбжно сделать и поуже.
Есть и другой способ регулировки рядов с помощью дополнительного пояска. Если, предположим, последний ряд чуть-чуть не дотянул до линии пояска, то еще один дополнительный ряд ставить не стоит: он почти весь обрежется. В таких случаях добавляют еще один ряд в пояске. Поясок становится двойным. Конечно, в этом случае надо сделать корректировку разметки с учетом двойного пояска и к длине фризовых клепок нужно прибавить уже две ширины клепок пояска, чтобы провести линию-ориентир. Когда вы определили, насколько необходимо сдвинуть первый ряд за линию пояска, можно приступить к маяку.

Монтажный клей «ПЕРЛФИКС» можно подготовить к употреблению следующим образом: нужное количество сухой смеси разбавить водой из расчета 30 кг (1 мешок) на 12 л, добавляя клей в воду небольшими порциями с тщательным перемешиванием во избежание образования комков и для получения пластичной консистенции. Для замешивания растворов профессионалы пользуются дрелью со специальной насадкой.
Для приклеивания керамической плитки на поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит применяется клей для плитки и природного камня «Флизенклебер», «Флексклебер» и др. Для последующей заделки швов между плитками применяются специальные заполнители швов «Фугенвайс», «Фуген-бунд», «Фугенграу». Хранить мешки с клеем нужно на поддонах в сухих помещениях с положительной температурой окружающего воздуха. Материал с поврежденной упаковкой необходимо использовать в первую очередь.

Герметики и заполнители пустот
Пространство между стеной и ванной или умывальником герметизируется составами с устойчивой эластичностью, например, силиконовыми герметиками «Аква-Дихт», «Санитар-Силикон», «Бау-Силикон» и др.

Сетки, ленты, серпянки
Для заделки стыков между листами гипсокартона и ремонта поврежденных мест вам необходимо приобрести сетки, ленты, серпянки. Разновидности и параметры этих вспомогательных материалов представлены ниже.

Когда вы, как говорят, прогнали маяк, дойдя до противоположной линии пояска, и последняя клепка зашла за эту линию, нужно разворачиваться и начинать другой ряд. В отличие от маяка, где пробивались сразу две клепки, следующий ряд пойдет в одну ( см. рис. 20). В случае нашей раскладки клепки следующего ряда будут с правым гребнем. Впоследствии ряды чередуются: ряд левых клепок — ряд правых. Первую клепку следующего ряда надо как можно лучше зафиксировать, возможно, забить пару гвоздей сверху. Клепки в елке лучше прибивать, начиная с торца, особенно в начале рядов. Первая клепка следующего ряда должна быть под углом 90 градусов к клепке предыдущего ряда. За этим надо следить постоянно. Следующий ряд заканчивается так же, как и предыдущий, то есть когда последняя его клепка зайдет за поясок. После этого берется другая сторона клепок и начинается новый ряд. В случае, когда маяк начинается с другой стороны, то есть поясок пройдет справа от первого ряда маяка, стороны первых двух клепок меняются. Теперь ближняя к пояску клепка будет с левым гребнем. В остальном все то же самое: пробивается маяк по две клепки. Следующий ряд идет в одну. Заканчивая ряд, не забудьте о том, что забивать гвозди надо, отступив от линии пояска. Если клепки довольно далеко зашли за линию пояска, их можно прибить на самом краю так, чтобы диск пилы не достал их.

Когда все ряды поля будут забиты, незаполненные места на внутренних углах елок можно будет заполнить. Для экономии паркета это делается следующим образом: заполняется одна сторона поля. Затем по трем сторонам поля (кроме незаполненных) делается разметка пояска (мы уже рассказывали в всязи с разбежкой). Эти три стороны обрезаются обрезной пилой. Обрезки, получившиеся после обрезания заполненной стороны, переносятся на другую сторону. Следите за тем, чтобы клепки соединялись по принципу — «паз-гребень», так будет прочнее связка. Обрезки не забудьте промазать клеем. Обрезку последней стороны лучше делать после высыхания клея, иначе мелкие последние вставки может вырвать диском пилы.
Не всегда стены в комнате бывают ровными. В таких случаях разметку маяка проводят также от входа, и поясок должен идти вдоль стены, у которой пройдет маяк. А вот на противоположной стороне нужно будет посмотреть, насколько косо стена проходит вдоль поля. Если косина незначительна, то лучше обрезать край поля таким образом,
чтобы клепки фриза легли целиком, т.е. так, чтобы не подрезать их. Конечно, в этом случае поле подрезается косо, т.е. параллельно косой стене. Но дело в том, что визуально при подрезанных фризах косина поля не так заметна. А вот если поле оставить прямоугольным, а подрезать фризы, то косина стены сразу отразится на визуальном восприятии настила. Если косина стены значительна, то в этом случае стоит подрезать и фриз, и поле. Тогда разметку фриза и пояска нужно сделать так, чтобы крайние, наиболее срезаемые клепки фриза, подрезались на 1—2 см. Если клепка фриза длинная, то подрезку можно увеличить и до 3 см, но не более, потому что сильно срезанный фриз сразу бросается в глаза из-за косины. Косина фриза гораздо заметнее, чем косина поля.
После разметки пояска и фриза переносите линию пояска на поле и сделайте его обрезку. После того как все края поля будут обрезаны, подровняйте их, если понадобится, рубанком, и можно будет пробивать поясок.
О технологии настила пояска мы уже рассказывали выше. В «елке» делается все то же самое. Косой фриз можно начинать с любого края как с целых клепок, так и подрезанных. Подрезать клепки нужно со стороны паза, т.е. со стороны, обращенной к стене. Не забудьте о зазоре, примерно в 0,5 см. Елка без фризов размечается так же, как и с фризами, только маяк пойдет не вдоль линии
пояска, а вдоль самой стены. Но перед тем, как положить первые две клепки маяка, край обращенной к стене клепки нужно срезать на угол параллельно стене. Иначе угол клепки упрется в стену и вокруг образуется пространство, которое плинтус может не закрыть. На клепках, выходящих на порог комнаты, надо особенно точно срезать углы. Для этого лучше прочертить линию на полу, вдоль которой пройдет край елки, и по этой линии отмечать срез на клепке. Елку без фризов можно продолжать в другую комнату единым полем. Но, повторяем, это довольно сложный процесс. Сложнее, чем продолжение разбежки. Но если вы чувствуете в себе силы справиться с этим, то рассмотрим два варианта.
Первый: вариант с елкой, где оси рядов идут вдоль порога. Забивается все поле комнаты, но те клепки крайнего ряда, лежащие у порога и у которых обрезались углы в варианте елка без фризов, в данном случае остаются целыми. После того, как поле первой комнаты завершено, выбирается любой поперечный ряд этой комнаты, выходящий примерно на середину порога. Вдоль его углов натягивается шнурка от стены первой комнаты до стены другой. Вдоль этой шнурки нужно пробить маяк, который будет продолжением выбранного ряда. Он пробивается до тех пор, пока за пределы порога не выйдет ось первого ряда другой комнаты.

Здесь нужно соблюдать два важных условия: первое — углы рядов второго маяка должны идти вдоль шнурки, т.е. шнурка, продолжаясь из другой комнаты, должна проходить над углами нового маяка. И второе — между клепками маяка на внутреннем углу должно быть 90 градусов Соблюдать эти два условия сложно, особенно если в ряду первой комнаты, который вы выбрали, были допущены отклонения. Возможно, придется положить еще одну или две клепки для контроля по шнурке. Их просто прикладывают, не прибивая.
После укладки первых двух клепок маяка необходимо натянуть еще одну шнурку, по которой пробьется маяк первого ряда елки в соседней комнате. Эта шнурка должна пройти по внешнему и внутреннему углу первых двух клепок. То есть все так же, как говорилось ранее о разметке маяка. Но здесь для лучшей корректировки маяка относительно поля первой комнаты нужно выдерживать угол в 90 градусов между первой шнуркой, идущей от выбранного вами ряда поля, и шнуркой последнего маяка. Клепки второго маяка нужно обязательно проклеить, и после его забития неплохо сделать паузу для того, чтобы клей высох и клепки хорошо зафиксировались.
Маяк второй комнаты придется пробивать в обе стороны. Сложность заключается в том, что возрастает количество клепок, которые нужно пробивать в гребень. Когда маяк будет закончен, посмотрите,
с какого края лучше начинать следующий ряд. Клепка следующего ряда должна лежать пахом вперед и гребнем к вам. Если оси рядов елки в первой комнате лежат попрек порога, то в этом случае после забития всего поля выбирается любой ряд этого поля, ось которого выходит примерно на середину порога. По этой оси строго по углам ряда натягивается шнурка до самой стены другой комнаты. По этой шнурке и пройдет второй маяк. Вы просто продолжаете пробивать один из рядов первой комнаты по этой шнурке.
Когда маяк будет пробит, то заполнять поле придется по обе стороны маяка. С одной его стороны окажутся клепки с гребнем. Это создаст сложность, поскольку теперь эту половину поля до самого конца придется настилать, пробивая клепки в гребень. Чтобы этого избежать, нужно аккуратно обрубить стамеской гребни как на клепках одной стороны маяка, так и на клепках, которые будут стыковаться впоследствии к этой стороне маяка. Обрубайте ту часть гребня, которая будет прилегать к соседней клепке. Весь гребень обрубать не надо.

Потрудившись с этим рядом, вы обеспечите себе дальнейшую работу. Двойную прямую елку размечают так же, как и одинарную. А вот тройную прямую елку можно разметить несколько по-другому. Шнурка проходит также по внешнему и внутреннему углам строенных клепок, но края, ближние к стене или пояску, не обрезаются,
а должны упереться в поясок или стену. Это делается для экономии паркета. При обрезке тройной елки ( как уже говорилось) получается большой отход. Образующиеся пустые пространства у стены или пояска заполняются подрезанными клепками, но обрезки, образующиеся после этого, можно использовать для заполнения последующих пустот. Впрочем, если вам удобнее размечать тройную елку, то выбирайте тот вид разметки, какой вы считаете нужным.
Косая елка. Косая елка отличается от прямой наклоном осей рядов и размечается по другому. Линию пояска размечают так же, как и в случае разбежки или елки с фризом. Натягивают шнурку вдоль двух смежных сторон. Прочерчивают линию пояска. Теперь желательно, чтобы угол схождения шнурок был прямой. Во всяком случае, к этому надо стремиться. Одну шнурку вдоль длинной стены оставьте без изменений, а край смежной шнурки передвигайте по необходимости — к стене или от нее, добиваясь прямого угла. Это положение шнурки необходимо для того, чтобы получить прямой угол и пробить маяк.
Разметка маяка косой елки делается следующим образом: от угла поля вдоль каждой стороны откладывается одинаковое расстояние, равное нескольким длинам клепки. Это расстояние должно быть около метра или чуть более. К примеру, если длина клепки 30 см, то нужно отложить три
или четыре длины (90 или 120 см). Здесь необходим оптимальный вариант, поскольку чем больше расстояние, тем точнее будет разметка маяка, но тем больше придется пробивать клепки в гребень, заполняя угол от одной из сторон маяка. Предположим, мы отложили в обе стороны три длины клепки — 90 см. Между этими отметками натягивается шнурка маяка. Первая клепка маяка в нашем случае будет с левым гребнем, и положить ее нужно торцовым гребнем к углу, а продольным гребнем к пояску. Угол клепки с гребнем должен лежать на уровне шнурки маяка. Эта клепка проклеивается и фиксируется гвоздями, прибитыми сверху. Вторая клепка маяка будет с правым гребнем. Она стыкуется с первой клепкой торцовым гребнем. Продольным гребнем обращена к углу поля. Вторая клепка забивается сначала в торец, а затем сбоку. Забивать нужно осторожно, чтобы не сдвинуть клепки. После того как пробьете вторую клепку, проверьте внутренний угол между первой и второй клепкой — он должен быть прямым. Третья клепка маяка с левым гребнем кладется торцом к продольному гребню второй клепки. Угол с гребнем у третьей клепки должен касаться шнурка маяка. Внутренний угол между клепками должен быть всегда прямой. В такой же последовательности как и первые три клепки пробивается весь маяк. С той стороны,
где маяк закончился, начинается второй ряд. Первая клепка второго ряда должна входить всеми гребнями в пазы клепок маяка. На рисунке показано, как пробивается второй ряд и начинается третий.
У поясков в конце рядов остаются участки, которые нужно заполнить обрезками. Их можно заполнять сразу или когда поле будет закончено. После окончания настила поля, как и в случае с прямой елкой, по всему периметру поля с помощью шнурки отметьте линию прохождения пояска. Обрежьте края поля обрезной пилой. Протяните поясок и забейте фриз. Если вы пожелали продолжить поле косой елки из одной комнаты в другую, то здесь используется вариант с продолжением какого либо ряда первой комнаты в другую, подобно продолжению ряда в прямой елке. Так же натягивается шнурка от начала этого ряда в первой комнате, но пройдет она вдоль внешних углов клепок, как при настиле маяка. С учетом этого и выбирается ряд в первой комнате. Продолженный ряд должен целиком пройти через порог в другую комнату. Затем по шнурке пробивается маяк второй комнаты. Поле заполняется по обе стороны от маяка.
Квадрат. Квадрат наряду с елкой является традиционно классическим рисунком. Квадрат бывает прямым, косым, закрученным и в обвязке. Начнем с самого простого — с прямого квадрата.
Разметка в этом рисунке производится также с помощью шнурка, и за основу берется одна из стен, ближняя к порогу. Но здесь есть свои особенности. Дело в том что квадрат — рисунок такого рода, у которого поле, т.е. середина, должна быть прямоугольной. Если в разбежке и елке можно обрезать поле довольно произвольно, то с квадратом такого не получится. Если комната имеет косину стен, то в этом случае подрезаются клепки фриза, а не поля. Теперь возникает вопрос: какую стену взять за основу? Мы уже знаем, что вдоль этой стены фриз не подрезается, а если и возникает такая необходимость, то подрезка идет в пределах сантиметра. Иными словами, за основу надо брать ту стену, вдоль которой будет хорошо просматриваться весь фриз или большая его часть. Причем эта стена может идти не вдоль порога, а быть смежной с ним. Представьте себе, что, входя в комнату, вы уже видите мебель расставленной. Та стена, у которой ее меньше или вовсе не будет, и берется за основу. Конечно, фриз, проходящий вдоль порога, тоже не стоит сильно перекашивать — это будет заметно при входе, особенно если это длинная сторона прямоугольной комнаты.

Итак, вы выбрали стену, вдоль которой пройдет основная линия (отметьте с помощью шнура). Теперь нужно разметить фриз и поясок. Делается это так же, как в случае с разбежкой или елкой. Так же берутся две клепки фриза, кладутся поперек
стены одного и другого края (не забудьте о зазоре в 0,5 см). К этим клепкам прикладываются клепки пояска, и вдоль их внешних кромок натягивается шнур. Затем таким же образом нужно натянуть шнурок у смежной стены, вдоль той, которая ближе к выходу. В углу, где сходятся шнурки, и будет начало поля. Но этот угол должен быть строго прямым. Достижение этого условия создает определенные трудности. Вряд ли у вас смежные стены, вдоль которых прошел шнурок строго прямые. Поэтому тот шнурок, который вы взяли за основу, оставьте в этом положении, а шнурок вдоль смежной стены придется перетягивать снова. Этот процесс проделывать легче, если основной шнур проходит вдоль длинной стены, а смежный вдоль короткой. Возьмите противоположный от угла край смежного шнурка и передвиньте его или от стены, или к стене, добиваясь, чтобы угол схождения шнуров стал прямым. Чтобы лучше было видеть, насколько угол прямой, положите под шнур на пол угольник. Чем больше размер угольника, тем лучше. Одну сторону угольника сразу положите вдоль основного шнура, а на другую сторону ориентируйте смежного шнура. Если край смежного отстает от стены более чем на длину фризовой клепки плюс ширина клепки-пояска, т.е. образовался большой зазор между стеной и фризовой клепкой, но угол при этом получился прямой, то этот угол (то есть перекрестие шнуров) придется
сместить в сторону смежной стены на расстояние зазора. Фризовые клепки у противоположного края шнура, где был зазор, подойдут к стене, они останутся изначальной длины. А вот клепки фриза у угла придется потом подрезать. Итак, самая главная задача в разметке квадрата — добиться прямого угла.
Когда две начальные линии будут выставлены, прочертите у двух других стен линию пояска, также используя клепки фриза плюс клепки пояска, или же просто, замерив расстояние — фриз плюс поясок, — отложите его с двух краев с помощью рулетки. Линии пояска будут примерными. А где они пройдут точно — покажет раскладка квадратов на поле. Когда границы поля будут очерчены, можно приступать к забивке пояска.
Поясок при настиле квадрата кладется следующим образом: те стороны, где натянут шнур, пробиваются в первую очередь. Начинают с угла. Поскольку угол равен 90 градусов, угловые клепки срезаются каждая под 45 градусов. На этих двух сторонах вдоль шнурок клепки пояска должны лежать гребнем наружу, т.е. пазом к полю. Эта необходимость продиктована тем, что клепки поля, обращенные к этим двум сторонам пояска, будут входить гребнем в паз пояска. Остальные две стороны пояска забиваются уже после настила поля. И гребень клепок пояска войдет в пазы клепок поля. Не спутайте, с какой стороны от шнурки
класть клепки пояска. Если у вас расчет линии пояска велся с учетом ширины клепки пояска, то эти клепки надо класть от шнурки в сторону стены. У первых двух угловых клепок срезаются углы с торца, где есть гребень. В одной стороне пояска используйте клепки левой стороны, на другой — правой. Клепки проклеиваются и сверху прибиваются гвоздями для фиксации. Угол сходящихся шнуров должен быть на внутреннем углу угловых клепок. После фиксации клепок проверьте еще раз угольником, не сбился ли угол. Если угол прямой, пробейте поясок в обе стороны гребнем к стене. Клепки должны идти четко по шнурку. В квадрате это очень важно. После того как две стороны пояска будут пробиты, дайте клею высохнуть, и можно приступать к настилу пола.
Прежде чем забить первый квадрат, посчитайте, сколько клепок на него уйдет. Для этого разделите длину клепки на ее ширину. Предположим, что длина клепки 40 см, ширина 5 см. Делим 40 на 5. Количество клепок в квадрате — 8 штук. Если ширина клепки чуть больше, чем необходимо, например, не 5 см, а 5,1 см, то это все же лучше, чем если клепка будет уже. В случае более широких клепок последняя клепка квадрата срезается до нужного размера стороны квадрата.
Иногда применяется другой способ: набирают квадрат из клепок разной ширины. Предположим, есть клепки шириной 4,5 см и клепки шириной 4 см. Длина всех клепок, разумеется, должна быть одинаковой. Скажем, это 40 см. Тогда квадрат набирается так: 8 клепок по 4,5 см — равняется 36 см, и одна клепка — 4 см. В итоге выходит 40 см. Первый квадрат кладется в угол, причем все равно как. Можно начинать клепками правой стороны, а можно и левой. Изменится только направление клепок. Важно то, что первая клепка должна лечь как торцовым, так и продольным гребнем к пояску.

Следующий квадрат можно начинать с любой стороны от первого квадрата. Но необходимо соблюдать следующие условия: клепки соседнего квадрата должны лежать поперек клепок предыдущего квадрата. Гребни клепок последующего квадрата должны входить в пазы последней клепки предыдущего квадрата или в паз пояска. Квадраты с одинаковой ориентацией клепок идут в шахматном порядке по диагонали. Квадраты лучше настилать рядами в два квадрата. Ряды должны идти вдоль короткого пояска. Такой прием позволяет держать уровень рядов.
Периодически проверяйте угол между квадратами, приложив угольник. Угол должен быть постоянно равен 90 градусам. Если есть отклонения, значит какая-то клепка предыдущих квадратов закосила. Как правило, это или первая, или последняя. Также нужно следить за размером сторон квадратов. Если ширина клепок чуть больше, то, как уже говорилось, и общая их ширина, а значит, и сторона квадрата будет больше. Чтобы проверить это, последнюю клепку очередного квадрата не забивайте, а просто приложите. Если она выступает за пределы стороны соседнего квадрата, то ее нужно срезать на выступающее расстояние. Срезать клепку нужно одинаково по всей ее длине, т.е. она не должна быть косой. Ее срезанная сторона должна быть параллельной пояску, когда эта клепка ляжет на место в квадрате, иначе следующий квадрат закосит.
Но бывает и так, что последняя клепка квадрата выступает за сторону соседнего, уже забитого, скажем, правого квадрата. Приложите к еще не завершенному квадрату с последней незабитой клепкой клепку слева, т.е. там, где должен лежать следующий квадрат, и если эта клепка легла вровень со стороной незаконченного квадрата, то последнюю клепку этого квадрата срезать нельзя. Если ее срезать, то справа, где был выступ последней клепки, все будет вровень, но слева, когда забьется следующий квадрат, его сторона выступит за край срезанной последней клепки. А срезать клепку наискось, как уже говорилось, нельзя. Все углы квадрата должны быть прямые. Подобная ситуация с выступом или отставанием клепки с одной из сторон возникает тогда, когда общая ширина клепок какого-либо квадрата больше, чем следует. Возможно, что и длина клепок в одной из пачек была меньше, чем положено, хотя это случается редко. Так что перед тем как срезать клепку — обязательно замерьте обе стороны квадрата и помните, что после обрезки клепки все углы квадрата должны быть прямыми.
Когда вы подойдете близко к линии пояска первыми двумя рядами, то может оказаться так, что последний квадрат выступает далеко за линию пояска, т.е. поле получается шире, чем следовало. Для этого применяют прием, называемый «добивание полуквадрой». Заключается он в следующем. Предположим, что последний квадрат выступает за линию пояска наполовину (если длина клепки 40 см, то он выйдет на 20 см за поясок). Иными словами, до пояска дойдет половина последнего квадрата. Для того чтобы достаточно точно выйти на линию пояска, нужно последние полтора квадрата, т.е. предпоследний полный ряд и последний половинный ряд, пока не забивать. Чтобы правильно выстроить полуквадру, нужно посмотреть, как будут лежать клепки первого квадрата в предпоследнем ряду. Если они лягут вдоль пояска, то этот квадрат можно сразу забить, а недостающую часть до пояска забивают так же, как если бы вы начинали новый квадрат, но тем количеством клепок, которое необходимо набрать до линии пояска. В нашем примере это 4 клепки, т.е. половина квадрата, почему и называют его полуквадрой. Конечно, это может быть не половина квадрата, а больше или меньше. Важно, чтобы количество клепок последнего неполного квадрата было таким, чтобы дойти до пояска, а вот дальше, в соседней полуквадре, этот половинный квадрат, который был последним, станет первым. В нашем примере эти четыре клепки лягут уже в начале, а затем до пояска забьется полный квадрат. Если же клепки первого квадрата предпоследнего ряда должны лечь поперек пояска, то в этом случае сначала кладется полуквадра, т.е. неполный квадрат, а затем до пояска полный.

Та же ситуация может возникнуть и на другой стороне поля, в самом конце. Там тоже применяется подобный прием полуквадры. Когда все поле будет забито, натяните вдоль двух сторон поля, где нет пояска, шнурок и посмотрите, насколько ровным получился край поля. Если есть незначительные отклонения, то их можно подправить, подстрогав клепку пояска. Но если отклонения большие, к примеру, один из квадратов выдается дальше, чем соседние, то придется воспользоваться обрезной пилой. Натяните шнурок вдоль краев поля, где должна пройти линия пояска и прочертите эту линию карандашом. Затем обрежьте лишнее обрезной пилой. После этого можно пробивать поясок. Клепки пояска должны лечь гребнем к полю и входить в пазы клепок поля. Но если поле было подрезано, то пазы крайних клепок поля срезались. Поэтому, возможно, придется подрубить гребни клепок пояска, чтобы они плотно легли к клепкам поля. Углы поля (кроме первого, где было начало) могут быть не совсем прямыми, особенно после подрезки. Поэтому разметку угловых клепок пояска для их правильного среза делайте так, как говорилось в варианте разбежки с фризами. Фриз тоже начинают подобным образом, но с той лишь разницей, что на двух сторонах фриза придется пробивать клепки торцевым гребнем к стене, то есть там, где клепки пояска лежат также гребнем к стене.
Косой квадрат — эта разновидность квадратного рисунка чуть более сложная. Сложность заключается в разметке маяка и в обрезке краев поля. Изначально разметка косого квадрата начинается так же, как и прямого — с фризов и пояска. Таким же образом выбирается основная и смежная стены, вдоль которых можно двигать шнур к стене или от стены, чтобы достичь прямого угла в месте схождения шнуров. Когда шнуры вдоль двух стен натянуты и угол в месте их схождения прямой, начинается разметка линии маяка косого квадрата. Поясок, в отличие от прямого квадрата, не пробивается сразу. Разметка маяка начинается с определения длины диагонали квадрата поля. Дело в том, что от угла поля в каждую сторону откладывается три длины диагонали квадрата, и по этим отметкам натягивается шнур маяка. Как высчитать длину диагонали квадрата? Существует формула: сторона квадрата (проще — длина клепки, входящей в квадрат) умножается на корень из двух (он равен
1,414). Предположим, что длина клепки квадрата составляет 30 см. Значит, длина диагонали будет равняться 30x1,414=42,42 см. Но нам нужна сумма трех длин диагоналей. В нашем примере она составляет 42,42x3=127,26 см. Вот это число и будет расстоянием, которое необходимо отложить в обе стороны от угла по линиям пояска. Ниже, для удобства, приводится расстояние, откладываемое от угла в зависимости от длины клепки квадрата.
Если же у вас нет под рукой этих данных и вы не помните формулу, то можно сложить квадрат из клепок и, замерив его диагональ рулеткой, умножить полученное число на 3.
Итак, необходимые расстояния отложены в обе стороны. Между отметками натянут шнур маяка. Теперь можно пробивать и сам маяк. Первая клепка маяка (см. рис. 25) в нашем случае будет с правым гребнем. Разумеется, весь квадрат ело-
жится из таких клепок. Первая клепка кладется вдоль шнура маяка гранью с гребнем. Угол с гребнем этой клепки должен касаться отметки, отложенной на расстоянии трех длин диагонали квадрата, т.е. в той точке, где шнур маяка пересекается с линией пояска. Первая клепка фиксируется двумя гвоздями сверху, затем нужно пробить весь первый квадрат, но чтобы клепки первых квадратов не закосили, возьмите угольник и приложите одну его сторону к шнуру маяка так, чтобы угол угольника касался первой клепки маяка, а вдоль другой стороны угольника прочертите линию, на которую будут ориентированы торцы клепок первого квадрата.
Второй квадрат начинается с левой клепки. Здесь чертить линию не стоит, поскольку первый квадрат составляет одну сторону, а шнурок — другую, за нее не должны заходить торцы клепок. Проверяйте внутренний угол между шнурком и забитым квадратом. Он должен быть 90 градусов. Последний квадрат маяка зайдет наполовину за линию пояска. Если разметка сделана правильно, его дальний угол должен совпасть со второй меткой маяка на пояске. Первая клепка второго ряда будет на нашем примере правая. Она ляжет торцовым гребнем к самому концу последнего квадрата так, чтобы угол с гребнем этой первой клепки пришелся на дальний угол последнего квадрата. Проверьте угольником внутренний угол между
первой клепкой и последним квадратом. Он должен быть строго прямым.

Второй ряд ведут до конца, и его последний квадрат должен выйти наполовину за линию пояска. Но прежде нужно закончить участок в половине квадрата перед первым рядом (см. рис. 25). Такие участки будут возникать периодически со всех сторон поля. Когда поле будет забито как по одну сторону маяка, так и по другую, на его краях делаются отметки линий пояска и по ним обрезаются края пола. Затем пробивается поясок срезанным гребнем к полю и настилается фриз.
Фризовой рисунок. Чтобы закончить простые рисунки, рассмотрим еще один вариант, так называемый фризовой рисунок, или «дорожку». Этот рисунок, пожалуй, самый легкий в разметке и в работе. Мы не упоминали его ранее, потому что с ним, как правило, не работают в жилых помещениях. Он характерен для учреждений, актовых залов и т.п. Но иногда его стелют в жилых комнатах, если большая часть пола закрыта коврами или другими покрытиями.
Фризовой рисунок размечается так, как и фриз. Высчитывается линия пояска. По этой линии пробивается поясок продольными гребнями клепок к стене. Затем настилается первый фриз, или первая дорожка, та, что ближе к стене от пояска. Клепки этой первой дорожки лягут торцовыми пазами к гребням пояска. После первого фриза с пояском настилается вторая дорожка, причем все равно, с какой стороны ее начинать. Важно, чтобы торцевые гребни клепок второй дорожки входили в пазы первого пояска, и так далее, до самого конца чередуются дорожки и пояски. Этот рисунок хорош тем, что в нем могут использоваться клепки разной длины и ширины. В одной дорожке, например кладутся клепки одинаковой длины, но ширина их может быть разной. В другой дорожке можно класть клепки другой длины, пояски тоже можно варьировать: первый поясок одной ширины, второй — другой и т.д. Все это хорошо, если у вас есть разнородный паркет как по ширине, так и по длине. Как уже говорилось, рисунок этот настилается сравнительно быстро, но в эстетическом отношении он уступает остальным рисункам.
Закрученный квадрат можно назвать простейшим рисунком из сложных. Этот рисунок очень хорошо смотрится в залах и больших комнатах. Впрочем, его можно класть где угодно, но обязательно соизмерять величину квадрата с площадью комнаты.

Чтобы разметить поле закрученного квадрата, нужно знать размер его стороны. Сначала соберите закрученный квадрат из клепок, чтобы замерить его сторону. Но для того чтобы знать, из скольких клепок он будет состоять, выстройте обычный квадрат из тех клепок, которые вы собираетесь использовать в закрученном квадрате. Предположим, квадрат получился из четырех клепок. Значит, закрученный квадрат будет состоять из трех клепок, умноженных на четыре, т.е. из 12 клепок. Расчет простой: от количества клепок в полном обычном квадрате отнимаете одну и остаток умножаете на 4. В нашем примере закрученный квадрат будет состоять из 12 клепок. Когда вы отнимаете от количества клепок в полном квадрате одну, то получаете количество клепок, которые лягут в первую очередь. У нас это три клепки, т.е. первая тройка. Посмотрите на рисунки и соберите закрученный квадрат в такой последовательности, как это показано на рисунках. Разумеется, у вас могут быть не тройки, а пятерки, шестерки и т.д. Внутри квадрата у вас должен образоваться незаполненный участок размером с ширину клепки, используемой в квадрате. Туда впоследствии вставляются вставки. Собрав закрученный квадрат, замерьте его сторону. Отложите от всех четырех стен расстояние: длина клепки фриза + ширина клепки пояска. Назовем это «фриз 4- поясок». Сделайте отметки. Замерьте расстояние между этими отметками вдоль комнаты и поперек. Иными словами, замерьте длину и ширину поля. Разделите поочередно расстояние по длине поля и расстояние по ширине поля на сторону квадрата. Это делается для того, чтобы узнать, сколько квадратов ляжет по длине и ширине поля. Весьма вероятно, что полученное число не будет целым. Однако необходимо добиться
того, чтобы по длине и по ширине поля ложилось целое число квадратов, т.е. чтобы последние ряды были не урезанными, а полными. Если в случае с обычным прямым квадратом допускалось урезание последних рядов с использованием приема полуквадры, то в закрученном квадрате этот прием не действует. Конечно, при достаточном опыте можно провести урезку последних рядов, но, во-первых, это сложный процесс, а во-вторых, урезанное поле закрученного квадрата не смотрится. Поэтому надо добиться того, чтобы избежать урезки последних рядов.
Как это сделать? Для этого обрезают фриз или добавляют еще один поясок. Прежде всего посмотрите свои замеры. Предположим, что последний ряд квадратов зашел далеко за линию пояска. Иными словами, он должен сильно урезаться. Такой последний ряд вести не следует. Но возникает проблема: как заполнить недостающее пространство от последнего ряда до пояска. Замерьте это расстояние. Если оно примерно равно двойной ширине клепки пояска, то добавьте еще один ряд пояска, сделав соответствующую разметку. Если расстояние от последнего ряда до линии пояска небольшое, в пределах ширины клепки пояска, то в этом случае сделайте разметку как обычно, на одинарный поясок, начав, как и положено, от стены, ближней к порогу. Отметьте у этой стены линию пояска, от нее отложите расстояние, равное количеству полных рядов квадратов. Затем откладываете ширину пояска и длину клепок фриза. Между краем фриза и стеной будет расстояние, которое нужно дополнить, проложив вдоль стены клепки соответствующей ширины, подрезав их, если понадобится, по размеру. То есть нужно сделать вставки. Вставки делаются у стен, отдаленных от порога. Если при замерах оказалось, что последний ряд квадратов незначительно выступает за линию пояска, то этот ряд оставляется, а подрезаются впоследствии фризы на ту длину, на которую выступает последний ряд квадратов за поясок. Обратите внимание: не за линию пояска (т.е. ту линию,, которая ближе к полю), а за весь поясок целиком. Эта длина точнее определится, когда полностью забьется поле и поясок. Отметим, что подрезают фризы, расположенные вдали от порога комнаты.
Если оказалось, что подрезать нужно довольно много, то в этом случае придется распределить длину подрезки на два противоположных фриза, то есть поделить рту длину пополам. Конечно, это более трудоемкий процесс. Если вы будете знать, что вдоль той стены, у которой подрезаются фризы, станет мебель, и фриз скроется полностью или почти, то лучше подрезать этот фриз до необходимого размера, а противоположный, т.е. ближний к порогу, не трогать , т.к. он, как правило, более открыт.
Когда разметка проведена, нужно пробить поясок так, как это делалось при настиле обычного прямого квадрата. Пазы пояска первых двух сторон от угла должны быть обращены к полу — это главное условие. После пробития двух поясков можно приступить к квадратам.

Первые три клепки в нашем случае кладутся с левым гребнем. Затем вдоль смежного пояска к первой тройке стыкуется вторая, но уже с правым гребнем. Третья тройка так же с правым гребнем стыкуется с торцовыми пазами первой тройки. И последняя — четвертая тройка — замыкает квадрат, как бы закручивая его. Последняя тройка состоит из клепок с левым гребнем и стыкуется к торцовым пазам третьей тройки и торцовыми гребнями входит в продольный паз второй тройки. Первый квадрат готов.
Итак, в закрученном квадрате есть пара троек с левым гребнем и пара троек с правым. Конечно же, могут быть не тройки, а пятерки, шестерки и т.д. Это зависит от длины клепок, но в любом случае должно быть соотношение пар с левыми и правыми гребнями.
Сразу скажем, что начинать надо один квадрат, а не два. Добив второй квадрат полностью, начинаете первый квадрат второго ряда и далее двигаетесь попарно, пробивая два ряда до конца. Закончив пару рядов, возвращайтесь к пояску и начинайте следующий ряд. Как бьются соседние квадраты, последовательно показано на рисунках 29, 30. Важно не перепутать стороны клепок и начало — т.е. то место, где ляжет первая клепка следующего квадрата. Если есть сомнения, как начать следующий квадрат, то сложите его, не прибивая клепок. И если все получилось, проклейте и пробейте клепки. В процессе настила квадратов в их центре образуются пустые пространства — колодцы. В эти колодцы нужно будет вставлять вставки в виде квадратиков. Делать это лучше, когда все поле будет забито. Вырезать квадраты по одному размеру рискованно. Размер квадратов может отличаться на 1 — 2 мм. Поэтому вставки нужно вырезать по месту — для каждого колодца в отдельности. Так будет точнее и без зазоров. Но прежде чем делать вставки, внутри колодца нужно будет обрубить стамеской выступ гребней на двух смежных сторонах клепок. Сразу, при настиле квадрата, обрезать или обрубать эти гребни не следует. Вы будете отвлекаться, терять время и к тому же можете ошибиться со сторонами клепок. Обрубить потом эти гребни несложно при наличии широкой стамески. Прежде чем вставить квадратики, убедитесь, что их толщина соответствует толщине клепок паркета. Если толщина чуть больше, это особых хлопот не доставит. При шлифовке вставки сравниваются с клепками паркета. Если толщина меньше, то нужно под квадратики на дно колодца проложить обрезок рубероида, предварительно проклеив рубероид и дно. Положив рубероид, проклейте его и все стенки колодца, т.к. квадратики колодца не прибиваются, а держатся на клею. Не допускайте провала вставки, пусть лучше будет чуть выше поверхности квадрата, иначе при шлифовке придется сошлифовать квадрат, а это приведет к образованию ям.
Из чего можно нарезать квадраты-вставки? Это зависит от того, какой тон вы хотите придать полу, и от желания выделить вставки. Если у вас светлые породы дерева, используемые в настиле поля, то вставки можно сделать темными, чтобы их выделить. Для лучшего восприятия поля советуем поясок класть из такого же дерева, как и вставки. Это очень хорошо смотрится. Итак, если поле у вас светлое, скажем, ясень или светлый бук, то вставки или пояски можно сделать из красного дерева, которое по тону темнее. Вообще вставки и пояски из красного дерева гармонируют и со светлым, и с темным полем, но красное дерево довольно дорогое. Можно использовать и другие сорта древесины для выделения пояска и вставок. Очень хорошо смотрятся пояски и вставки из белого граба. Можно использовать ясень, если поле, скажем, из дуба. Ясень светлее и будет выделяться. Важно учесть то условие, при котором поясок и вставки гармонировали бы с полем и выделялись при этом.
Иногда для поясков используют не паркетные клепки, а бруски без пазов и гребней. Если пробить такой поясок, то придется срезать гребни тех клепок поля, которые должны были бы входить в пазы клепок пояска. Для большей прочности обрезанные торцы лучше проклеить ПВА. Клепки фриза в этом случае лягут торцевыми пазами к бруску пояска и торцовыми гребнями к стене.
Еще один нюанс в работе со вставками. Вставки, как уже известно, имеют форму квадрата. Но в этих квадратиках будут разными направления волокон древесины, т.е. прожилок. При вставке этих квадратиков в колодцы обращайте внимание на ориентацию прожилок. Кладите квадратики так, чтобы прожилки ориентировались в одну сторону или чередовались в ряду через один квадрат.
Квадрат в обвязке. Рассмотрим еще один рисунок, тоже относящийся к сложным, но считающийся простым из сложных. Сложность этого рисунка зависит от сложности обвязки. Здесь мы приводим вариант с простой обвязкой (см. рис. 34). Визуальный эффект квадратов обвязки заключается в правильной геометрической линии самой обвязки и чередующихся квадратов. На рисунке представлен вариант квадрата в обвязке с пояском. Но можно сделать пояском внешние клепки обвязки, идущие по периметру поля. Это надо учитывать сразу, поскольку от вашего выбора зависит разметка поля. Если вы решили совместить обвязку и поясок, то разметка начнется так же, как и в прямом квадрате. Но особенности разметки квадрата в обвязке как раз и заключаются в самой обвязке.

Дело в том, что, подобно закрученному квадрату, в квадрате обвязки нельзя использовать прием полуквадры, поэтому поле нужно сделать цельным. Чтобы не ошибиться с расчетами, отмерьте от двух смежных стен, вдоль которых пройдут первые пояски, расстояние, равное длине клепки фриза и ширине клепки пояска, т.е. обвязки. Положите на линию пояска клепку обвязки, которая и будет пояском. Затем положите клепку квадрата вдоль поля, поперек этой клепки клепку обвязки, затем опять клепку квадрата и снова поперек клепку обвязки, и так до конца поля, где примерно пройдет поясок (см. рис. 31). По тому, насколько последний квадрат не достает или заходит за линию пояска, и нужно корректировать размеры фриза. То есть делается то же самое, что и в закрученном квадрате: добавляется поясок или урезается фриз с одной или с двух противоположных сторон.
Когда вы сделаете замеры вдоль поля, сделайте такие же замеры с раскладкой клепок квадрата и клепок обвязки поперек поля. Корректировка поля и фризов проводится таким же образом. Если вы решили сделать поясок из клепок квадрата, то раскладку надо начинать с клепок пояска. Кладите клепку пояска на вымеренное место, затем клепку обвязки, клепку квадрата вдоль поля,
клепку обвязки поперек и так далее. Заканчивать нужно также клепкой обвязки, которая или может лечь перед линией пояска, или зайдет за него.

Раскладка поперек поля делается таким же образом. Предположим, что вы решили сделать поясок из клепок квадрата. Произвели разметку пояска и натянули два смежных шнура, добившись прямого угла. Можно пробивать поясок. Как пробивать поясок, зависит от клепок обвязки. Если это паркетные клепки, то клепки пояска пробиваются так же, как и в прямом квадрате: продольными гребнями к фризу с тем, чтобы клепки обвязки вошли гребнем в пазы пояска, а клепки квадрата вошли гребнем в пазы обвязки. Если же обвязка будет состоять не из паркетных клепок, а из брусков без гребней и пазов, то для удобства настила фриза можно положить клепки пояска продольным гребнем к обвязке. Но гребень этот придется срубить. Использование в обвязке брусков без гребней и пазов создает трудности в стыковке обвязки и квадратов. У клепок квадратов по всему полю придется обрубать гребни, которые будут упираться в обвязку, поэтому по возможности лучше использовать в обвязке паркетные клепки.
Как начинают поле? Если пробит поясок из клепок квадрата, то сначала нужно пробить всю обвязку вдоль двух начальных поясков. Если обвязка служит пояском, то уже можно бить квадрат. Первый квадрат кладется в угол любыми клепками, будь то с левыми или с правым гребнями. Это не играет никакой роли в эстетическом восприятии. Важно, чтобы в ряду квадраты чередовались направлением клепок.

Итак, первый квадрат забит. Теперь необходимо забить клепки обвязки, т.е. сделать так, чтобы квадрат со всех сторон был окружен клепками обвязки, или, как говорят, обвязан. Здесь есть один нюанс. Он заключается в том, какой угол обвязки вы собираетесь сделать — прямой или срезанный под углом 45 градусов (назовем его косым углом). Прямой угол делать проще. Рассмотрим вначале его.
После того как забит первый квадрат, необходимо с одной из сторон квадрата (все равно с какой) забить клепку обвязки длиной с клепку квадрата, то есть обвязать одну сторону квадрата. Затем на другую сторону квадрата кладется клепка обвязки такой длины, чтобы она закрыла сторону квадрата и торец первой клепки обвязки (см. рис. 32). Другими словами, длина этой второй клепки обвязки должна равняться длине клепки квадрата плюс ширина клепки обвязки. Исходя из этого длину клепки обвязки надо подобрать не меньше, чем та, о которой только что говорили, но и не намного больше, т.к. будут отходы. Важно соблюдать последовательность в обвязке. Предположим, клепки обвязки, которые лежат поперек поля, будут короткими, а те, которые вдоль поля, — длинными, или наоборот. После обвязки квадрата можно забивать следующий квадрат, не забывая о том, что клепки следующего квадрата должны ориентироваться в другую сторону. Затем делается обвязка — и так далее до самого конца поля.
Второй вариант обвязки с косыми углами чуть сложнее из-за срезов. Длина клепок обвязки в этом варианте одинаковая, но разным будет срез, точнее, его направление. Вначале, как всегда, пробивается квадрат. Его клепки могут быть направлены в любую сторону. Затем нужно вырезать две клепки обвязки, одинаковые по длине, но с разным срезом угла. Первая клепка обвязки (в нашем примере справа от квадрата) будет с левым срезом угла, а другая, сверху над квадратом, с правым срезом угла (см. рис. 33). Углы на всех клепках срезаются под 45 градусов. Срезают тот торец клепки, где находится гребень. В результате обвязки получается стык косых углов. Затем забиваются соседние квадраты (обращайте внимание на ориентацию клепок). Эти квадраты обвязываются таким же образом, как и первый. Доследующие квадраты поля будут иметь такую же обвязку: клепки с пазового торца целые, а торцы с гребнем — срезанные под углом 45 градусов.
Теперь о том, какие породы дерева можно использовать в обвязке. Предпочтительней такие, которые могут гармонировать не только с квадратом, но и создавать определенное восприятие обвязки самой по себе. Делать обвязку из красного дерева не всегда оправданно, так как она может сильно выделяться на поле и затемнять собой квадраты, особенно если клепки квадрата малой длины, В случае с контрастным сочетанием квадратов и обвязки лучше использовать в обвязке узкие клепки. Обвязка поуже будет смотреться в таком случае изящнее. Очень хорошо гармонирует с дубом квадратов ясень обвязки. Можно использовать три породы дерева. Из третьей породы сделайте поясок. Скажем, поясок можно положить из темного бука, обвязку сделать из ясеня, а квадраты — дубовыми. Впрочем, эти варианты выбирать вам, но если вы используете больше двух пород дерева в настиле сложного рисунка, то постарайтесь избежать пестроты.
Шлифовка сложных рисунков труднее, чем простых. Трудность заключается в том, что в сложных рисунках применяется несколько пород дерева, плотность которых неодинакова. Это значит, что менее плотная древесина шлифуется быстрее, чем соседняя, более плотная. Поэтому если вы увлеклись шлифовкой участка более плотной древесины, может случиться так, что, захватив при этом участок менее плотной древесины, вы его сошлифуе-те больше, чем следовало. Старайтесь равномерно вести шлифовальную машину, не делая углублений. Начните с крупнозернистой шкурки — номер 40,50. Как только все неровности сгладятся, переходите на номер 25—20. Последняя шлифовка
каждым номером шкурки должна идти по направлению к окну, так меньше видны риски. Как долго нужно шлифовать пол, зависит от настила. И главное — от наличия перепадов между клепками. Первая задача — сделать пол ровным. Вторая — сошлифовать риски от крупной шкурки. И последняя задача — отшлифовать полы до гладкой поверхности.
До сих пор мы говорили о работе с новым паркетом. Поговорим теперь о старом. Случается так, что появляется возможность где-нибудь достать старый паркет, уже лежавший какое-то время. Прежде чем решить, класть его себе в квартиру или же нет, необходимо в первую очередь посмотреть на его оставшуюся толщину и на его поверхность. В новой клепке верхняя, более толстая часть равна 8 мм. Если в старой клепке эта толщина меньше 4 мм, то этот паркет вряд ли стоит класть. После его настила при шлифовке, в зависимости от возможных перепадов, снимется 1— 2 мм. Этого вам хватит на 5—7 лет. Еще одну шлифовку он может не выдержать. Впрочем, вы можете его потом не шлифовать а накрыть линолеумом или ковролином. Если толщины старой клепки вполне достаточно, то этот паркет вполне можно настелить в своей квартире.
Как снимать старый паркет? При демонтаже паркета основная задача — не повредить нижнюю часть клепки, т.е. ту часть, в которую бьется гвоздь.

Для этого гвоздь в старой клепке пробивается до-бойником через клепку в пол, а клепка просто снимается, если, конечно, она не проклеена. Но в прежние времена паркет не клеили. Если все же попались проклеенные клепки, то необходимо пробить гвозди через клепку, а саму клепку подбить топориком, отделив ее от пола. Весьма вероятно, что на ее нижней стороне останется какая-то проклеенная часть пола. Тогда эту нижнюю часть придется очистить топором. Но самое трудное — это демонтировать паркет, положенный на смолу. В нем нет гвоздей, но снятые клепки очень сильно запачканы смолой, а очистить их — большой труд. Главное — очистить клепки от клея, смолы и прочего, но очищать старый лак с поверхности клепки не следует, он снимется при шлифовке.
Итак, когда клепки сняты и очищены, нужно проверить их размеры. Снятый паркет далеко не всегда держит размер, поэтому вам придется, как говорят, прогнать его через станок. Чтобы установить, какого размера должны быть клепки, вы находите самую узкую клепку, замеряете ее, и этот же размер должны иметь все остальные клепки. Стандарт предполагает иметь один размер. На деле клепки отличаются по размерам на 1—3 мм. Предположим, есть клепки 5,9 см, 5 см, 5,1 см, 4,8 см. Очевидно, что стандартный размер этих клепок должен быть 5 см (ширина стандартных паркетных клепок увеличивается на 0,5 см, начиная с 3 см). В нашем примере самой узкой клепкой будет клепка шириной 4,8 см. Такая же ширина должна быть и у остальных клепок. Если вы набрали паркет разных размеров, то сначала отсортируйте его по размерам. А затем среди клепок каждого из размеров найдите самую узкую и под нее подгоните остальные. Помните, что клепка может иметь на одном торце один размер, на другом — другой. Для того чтобы подогнать клепки под один размер, нужен станок и достаточный опыт работы с ним.
Клепки прогоняют при помощи направляющей рейки, прижатой к плите станка струбцинами. Рейку выставляют так, чтобы между ближними к вам зубцами пилы и рейкой было необходимое расстояние, равное нужной ширине клепки. А между дальними зубцами и рейкой расстояние должно быть на 2 мм больше, чем впереди. Это нужно для того, чтобы клепку не зажимало на выходе. Клепку на станок надо класть так, чтобы пила подрезала сторону клепки с продольным гребнем, а продольный паз оставался целым. В него будут забиваться гвозди. Срезанный бок клепки при стыковке проклеивают ПВА.
После настила старого паркета его нужно отшлифовать. Шлифовать старый лак, особенно если он состоит из многих слоев, трудно. Шкурка нужна крупнозернистая, и ее понадобится раза в полтора больше, чем при шлифовке чистого паркета. Обязательно надевайте респиратор. Лак при шлифов-
ке, как говорят, «горит» и выделяет едкий запах. Почаще выбрасывайте собранную в мешок пыль. Вероятно, придется подшпаклевать щели. О шпаклевке уже говорилось в главе о фанере, ДВП, ДСП.

Еще — о старых полах. Предположим, что у вас старый паркетный пол и вы решили его подремонтировать и отшлифовать. Основные проблемы старого паркетного пола — треснутые клепки и скрип. Поврежденные клепки необходимо заменить. Для этого их раскалывают стамеской или топориком на несколько частей вдоль клепки и, поддев стамеской, извлекают. На их место кладется новая клепка, вырезанная по размеру. Может быть, под старой клепкой на полу лежала бумага или газета. Раньше их клали под клепки на пол для уменьшения скрипа при трении клепок о доски пола. Эту бумагу лучше убрать, поскольку новая клепка приклеивается к полу клеем ПВА. Если снимается две или более подряд клепки, то новые клепки можно прибить гвоздями. Кроме последней — она только проклеивается.
Заменив поврежденные клепки, можно приступать к устранению скрипа. Об этом мы уже рассказывали, но здесь повторим: нужно взять довольно большой шприц не менее 20 кубиков. Игла не понадобится. Подберите сверло для дрели по диаметру чуть больше носика шприца. Разбавьте клей ПВА до такой консистенции, чтобы разбавленный клей проходил через носик шприца. В тех местах, где разда-
ется скрип или шатается клепка, просверливается отверстие до пола. Сверлить нужно по швам клепок, чтобы было менее заметно. В это отверстие закачивается разбавленный клей. Сверху забивается чопик, выструганный из клепки такой же породы (можно взять снятую расколовшуюся клепку). После этого необходимо выдержать несколько часов, чтобы высох клей, и зашпаклевать швы. Затем — шлифовать.
Если при хождении по паркету раздается скрип, это еще не значит, что скрипят клепки паркета. Возможно, что скрипят доски пола. Чтобы устранить скрип досок, нужно точно знать, в каком месте скрипят доски. Разберите аккуратно на этом месте паркет, возможно, до 0,5 м2. И постарайтесь устранить скрип. Если скрипят доски между собой, то между ними надо сделать зазор — прорубить топориком или широкой стамеской. Если скрип исходит от лага, то в этом случае нужно найти лаг, что практически невозможно, не разобрав паркет. Лаг находят по шляпкам гвоздей в доске. Но опять-таки, не разобрав паркет, не определишь, где проходят шляпки гвоздей. Если лаг найден, необходимо сделать прорез части доски вдоль лага около шляпок гвоздей. Чтобы снять эту часть доски, нужно будет делать и второй прорез. В идеале его делают на соседнем лаге, а для этого придется разбирать паркет дальше. Можно сделать прорез рядом, примерно в 20 см от лага, снять часть доски, укрепить новой подложкой лаг. Для того чтобы положить часть доски на место, понадобится проложить под второй срез доски отрезок лага, вставить этот отрезок на уровень соседнего лага и положить снятую часть доски, проклеив и пробив ее гвоздями. Дайте клею высохнуть, и если отрезок доски лежит плотно, то можно настилать паркет.
В главе о фанере, ДСП и ДВП уже говорилось о лаках и пропитках для этих материалов. Упомянутые лаки пригодны и для паркета. Что касается пропиток или тонирующих лаков, то это, конечно, дело вкуса. Но стоит заметить, что для паркета они пригодны далеко не всегда. Поскольку паркет делается из ценных пород дерева, имитировать, скажем, дуб, если лежит дубовый паркет, вряд ли оправданно. Пропитка или морилка исказят текстуру паркета и придадут ему неестественный тон. Другое дело, если паркет сделан из хвойных пород дерева. Такой паркет можно попробовать покрыть пропиткой под дуб или другие ценные породы дерева. Очень хорошо смотрится тонированная лиственница. Паркет, помимо лакирования, может натираться мастикой. Надо сказать, что натирка мастикой уместна в актовых залах или классах, но для жилых комнат это вряд ли подойдет. Чтобы хорошо почистить или натереть паркет, нужна специальная машина. Вручную или ногами натирать мастикой сложнее, к тому же, это отнимает довольно много времени и сил. И мастика не так хорошо защищает паркет, как лаки.

Размеры листов

По форме листы гипсокартонные представляют собой прямоугольные элементы со следующими номинальными геометрическими размерами:
По величине допуска на длину листа, количеству внешних допустимых дефектов гипсокартонные листы в соответствии с ГОСТ 6266-97 подразделяются на две группы: А и Б. «КНАУФ» выпускает листы только высшей группы — А.
Торцевые кромки листов имеют прямоугольную форму, и при устройстве шва с них необходимо снимать фаску (примерно на 1/зТОЛ1Дины листа).

Прочность
Оценка прочности гипсокартонных листов при изгибе проводится по результатам испытаний нескольких образцов (3 продольных и 3 поперечных) от партии. Испытания проводятся на образцах шириной 400 мм, установленных на опорах с пролетом L = 40s,
где s — толщина листа. Результаты испытаний (среднее арифметическое) должны соответствовать данным таблицы.
Прочность листов, выпускаемых «КНАУФ», превышает минимально допустимые значения. Например, для листов толщиной 12,5 мм разрушающая нагрузка для продольных образцов иногда составляет 730 Н.

Масса

Масса обычного листа «КНАУФ», размерами 2500x1200x12,5 мм (3 м*) составляет около 29 кг.
Толщина и консольные нагрузки
Все комплектные системы от «ГИПРОК» и «КНАУФ ГИПС» рассчитаны на использование стандартного ГКЛ толщиной 12,5 мм. Если вы захотите самостоятельно разрабатывать какие-либо конструкции, вам придется отдельно продумывать вопросы прочности и надежности для каждого случая. При этом учтите, что даже для потолочных композиций та же «КНАУФ» не использует листы толщиной 10 мм, хотя многие строители считают такое решение приемлемым. Конечно, за нарушение технологии вас никто упрекать не станет, но в результате вы будете жить рядом с ослабленной, а значит, не вполне безопасной конструкцией. Устроит ли вас это?
Большинство ГКЛ малой толщины используются для специальных видов работ. Выпускаемые «ГИПРОК» листы для реконструкции GN 6 (толщиной 6 мм) предназначены собственно для ремонта и видоизменения уже существующих гипсокартонных конструкций. Как правило, ГКЛ толщиной 9,5 мм от «КНАУФ ГИПС» применяются для выполнения рельефных поверхностей и архитектурных элементов, для ремонта уже готовых конструкций, а также в качестве нижних слоев многослойных потолков и заполнения пустот, проемов и т. д. В зонах, подверженных сильному износу, напри-
мер в коридорах, можно использовать особо прочные, так называемые усиленные листы GEK 13 толщиной 12,5 мм от «ГИПРОК». Средний слой такого листа изготовлен из гипса повышенной плотности, армированного стекловолокном, а наружный выполнен из многослойного картона.
Кстати, для каждой конструкции (комплектной системы) рекомендуется своя допустимая высота. Скажем, из однослойного ГКЛ нельзя построить конструкцию высотой 10 м — в этом случае она будет иметь недостаточную изгиб-ную жесткость. Самыми высокими являются системы из потолочных профилей шириной 60 мм с креплением к стене (допустимая высота — до 10 м).

Звукоизоляция

Что касается звукоизоляции, то на ее уровень влияют глубина каркасного пространства, наличие раздельных каркасов (часть из них крепится к стене, часть — к гипсокартонной обшивке), материал, из которого выполнен каркас (металл или дерево), толщина и вес листа, а также количество листов в слое. Очень хорошая звукоизоляция у трехслойных конструкций, но такой вариант потребует дополнительных расходов на монтаж нескольких слоев ГКЛ. Можно установить свободностоящий стоечный
каркас — без крепления к стене (ведь именно жесткое крепление становится «мостиком», по которому звуковые волны проходят через конструкции). В этом случае система профилей крепится только к полу и к перекрытию. Таким образом можно убить двух зайцев: одновременно обеспечить и звуко-, и теплоизоляцию.
Консольные нагрузки
С этой целью понадобятся дюбели, размеры которых выбирают в зависимости от толщины облицовки и веса груза. Например, на подвесных потолках из ГКЛ вы сможете с помощью специальных разжимающихся пластмассовых дюбелей разместить только светильники массой менее 6 кг (в расчете на 1 м2). Роскошную, но тяжелую люстру уже придется крепить к потолочному перекрытию анкерами. Что касается стен, то, в зависимости от вида ГКЛ и его крепления, на них можно разместить от 2 до 50 кг на одном крепежном элементе. В принципе, груз массой 15—40 кг на 1 м по длине стены с центром тяжести, удаленным от ее бокового фая на расстояние до 30 см, можно зафиксировать в любом месте облицовки с помощью тех же дюбелей. Стенные шкафы или полки, весящие более 15 кг, крепятся как минимум в двух точках дюбелями  для  полых  стен. При толщине обшивки 12,5 мм допустимая нагрузка на один пластмассовый дюбель диаметром 6 мм для полых стен — 20 кг, на такой же, но металлический — 30 кг. И еще. Не забудьте: если вы планируете навесить на стены тяжелое сантехническое оборудование, кухонные шкафы или консольные книжные полки, в местах их крепления еще на стадии сборки каркаса надо установить металлические планки, где впоследствии будут «сидеть» крепежные элементы — дюбели и шурупы.

Транспортировка и хранение

Транспортируют ГКЛ всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в пакетированном виде. Пакет формируется из листов одной группы, типа и размера, уложенных плашмя на поддоны или прокладки, изготавливаемые из дерева или гипсокартонных полос и других материалов, как правило, с обвязкой стальной или синтетической лентой и упаковкой в термоусадочную полиэтиленовую пленку.
Транспортировка и хранение гипсокартонных конструкций «КНАУФ» требует соблюдения некоторых правил: габариты транспортного пакета (с поддоном или прокладками) не должны превышать 4100X1300X800 мм, масса — не более 3000 кг; штабель, сформированный из пакетов, при хранении должен быть не выше 3,5 м; при перевозке транспортных пакетов в открытых железнодорожных и автомобильных транспортных средствах пакеты должны быть защищены от увлажнения;
при погрузочно-разгрузочных, транс-портно-складских и других работах не допускаются удары по листам.

К «недостаткам» этого материала относятся следующие свойства: 0 легкость конструкции не предусматривает возможности дополнительных монтажных нагрузок. Поэтому установку массивных светильников нужно осуществлять путем подвески их на самостоятельные несущие конструкции;
0 влажностный режим помещения при установке плит должен соответствовать режиму его эксплуатации. Чистку потолков следует производить при помощи пылесоса с насадкой из мягкой щетки.
Итак, если ваше жилье сухое, с нормальным процентом влажности (не выше 70 %), то вы можете устроить в нем подвесные потолки «Даногипс».
Плиты «Даногипс» имеют полную заводскую отделку. На строительных рынках вам могут предложить плиты двух типов: обычные (без перфорации) и акустические (с перфорацией).

Плиты с перфорацией

Плиты с перфорацией незаменимы там, где возникает необходимость их резки и где нет высоких требований к звукопоглощению. Основные представители этого вида — плиты «Маркант» и «План». Перфорация выполнена в виде круглых отверстий диаметром 6 мм, размещенных друг от друга на расстоянии 15 мм по центрам (коэффициент перфорации 11,3 %), что обеспечивает значительное звукопоглощение в широком диапазоне частот.
Возможна перфорация плит с отверстиями квадратной формы (вид «Квадрил») размером 12x12 мм, размещенных с межцентровым расстоянием 30 мм. Другой вид перфорированной плиты — «ППГЗ» — изготавливается по ТУ 5767-019-04001508-99 и представляет собой двухслойный материал. Внутренний слой выполнен из нетканого полотна (ППГЗ-НП), а лицевая перфорированная поверхность представляет собой лист гипсокартона.

Плиты без перфорации

Плиты без перфорации предназначены главным образом для формирования
комбинированных интерьеров и устройства контура — обрамления потолка по периметру помещения. Акустические свойства неперфорированных плит лучше проявляются в низком диапазоне частот. К ним относятся плиты «План Винил». Они ламинированы декоративным виниловым покрытием различного цвета и имеют следующие основные характеристики:
0 размер — 600x600 мм; 0 толщина — 6,5 мм; 0 вес без каркаса — 5 кг/м2; 0 вес с каркасом — 6,4 кг/м2.
Поставляются они в составе системы и укладываются при монтаже прямо на полки каркаса. Плиты рекомендуется устанавливать с относом от несущих конструкций не менее 50 мм, что исключает снижение показателей по звукопоглощению.

Конструкция каркаса

Каркас потолка «Даногипс» прост в своем исполнении, так как все элементы каркаса и дюбеля унифицированы и подогнаны друг к другу.
В комплект системы «Даногипс» входят:
0 основной Т-профиль 24x38; 0 поперечный Т-профиль 24x32; 0 продольный Т-профиль 24x28;
0 подвес с зажимом и тягой, обрамляющий ПУ-профиль 22X22. Детали оцинкованы, а видимые поверхности имеют декоративное покрытие белого или другого цвета.