Ремонт и декорации

Паркетные клепки бывают двух видов: правая и левая. Они отличаются по ориентации гребня. Если клепку положить рабочей поверхностью вверх, то есть так, как она и должна лежать на полу, то в правой (правосторонней) клепке гребень по длине клепки будет справа. Гребни по длине и по торцу клепки создают угловой выступ, смотрящий под углом вправо. Соответственно в левой клепке гребень будет смотреть влево. Перед укладкой паркета разберите несколько пачек и рассортируйте клепки на правые и левые.
Начинать пробивать маяк можно от любой стены, но таким образом, чтобы торцовый и продольный гребни были обращены соответственно к одной и другой стене, а пазы были свободными. Итак, вы кладете первую клепку, строго ориентируя продольную кромку клепки на протянутый шнур. Перед тем как положить клепку, ее нижнюю часть или то место, куда она ляжет, лучше проклеить ПВА, но не концентрированным, а слегка разбавленным. Концентрированный клей при высыхании может, как говорят, разорвать клепки, т.е. растянуть их, и между ними появятся щели. Не применяйте другой клей. ПВА — самый лучший вариант, если, конечно, он хорошего качества. Расход клея варьируется в зависимости от рисунка, приблизительно составит 1 кг концентрированного клея на 5—7 м2.
Первую проклеенную клепку устанавливают по шнурку и прибивают сверху двумя-тремя гвоздями и одним гвоздем в паз торца. Гвоздь забивают под углом примерно 45 градусов молотком, насколько это возможно, и добивают «впотай» до-бойником. Кстати, о молотке. Паркетный молоток чуть тяжелее обычного и с выгнутой ручкой. Подобные ручки вырезаются из изогнутых ветвей вишни или груши. Бить по клепке нужно так, чтобы ударная плоскость молотка пришлась на бок клепки и не повредила ее кромку. Если по каким-то причинам клепка не садится на место и нужны дополнительные ударные усилия, то следует бить не по самой клепке, а через надставку, т.е. через какой-либо паркетный обрезок. Когда первая клепка маяка закреплена, промажьте клеем вторую и, также выставив ее по шнурку, зафиксируйте клепку на месте. Забивать гвозди сверху теперь не следует. Далее бейте гвозди в торцевые пазы. И так по всей длина маяка.

В конце, уже у стены, вам наверняка придется вставлять обрезки. Замерьте расстояние от предпоследней клепки до стены и отнимите примерно 0,5 см, это будет зазор у стены. Перенесите это расстояние на клепку, отмерив от торцевого гребня. Легче всего обрезать на станочке. Вторую часть обрезанной клепки не отбрасывайте, она может пойти на начало следующего ряда. Особенно это понадобится в хаотичной разбежке, где можно использовать разные обрезки. Обрезок перед вставкой его на место промажьте клеем. Если из-за неровностей пола обрезок неплотно прилег к основанию, его можно прибить сверху гвоздем, но ближе к краю, так, чтобы шляпку гвоздя впоследствии закрыл плинтус. Если нужно придавить проклеенную клепку где-то на середине, то сверху в клепку также бьется гвоздь, но не до конца, а с таким расчетом, чтобы после высыхания клея гвоздь можно было вытащить щипцами, а отверстие в клепке зашпаклевать.

(more...)

В начале маяка выставляются две первые клепки, от которых возьмет начало весь первый ряд. В зависимости от того, откуда вы начнете ряд, берутся клепки определенной стороны. Предположим, что вы начинаете ряд таким образом, при котором линия-ориентир пояска пройдет слева. В этом случае клепка, ближняя к пояску, должна быть правой стороны, а вторая клепка- левой. Соедините клепки так, как показано на рисунке. Сдвиньте клепки за линию-ориентир пояска, насколько вы считаете нужным (исходя из расчета рядов елки). Первая клепка, ближняя к пояску, должна касаться угла, в котором сходятся линии поясков.
Теперь основная задача — натянуть шнур — вставить маяк. Шнур должна проходить по внутреннему и внешнему углу первых двух клепок. Сначала клепки выставляют приблизительно. Чтобы первый ряд маяка шел точно вдоль линии пояска, нужно замерить расстояние между линией пояска и линией, проходящей через внешние и внутренние углы первых клепок, т.е. там, где должна пройти «линия» маяка. Это расстояние переносится на другой край поля, туда, где должен закончиться ряд маяка. Чертятся отметки, и по этим отметкам натягивается шнур. Напомним, что он должен проходить над клепками, не касаясь их, примерно на высоте 0,5—1 см от поверхности клепок. По этой «линии» и будет пробиваться маяк. Первые две клепки прибиваются гвоздями для большей фиксации. Затем последующие две клепки кладутся таким же образом, как и первые, с ориентацией углов на шнур. Особенность настила маяка в том, что клепки, ближние к пояску (в нашем случае это клепки с правым гребнем), сбоку будут пробиваться в гребень. Сильно вбивать гвозди в гребень нельзя, он может треснуть. Но это только в первом ряду маяка. Далее клепки кладутся по одному ряду и пробиваются в пазы. Очень важно в маяке ориентировать угол обеих клепок на шнурок. Даже если по каким-то причинам между краями клепок возникнут зазоры, но углы будут сориентированы на шнурок, следует все оставить так. Зазоры, если впоследствии не уберутся — зашпаклюются, а если нарушить ориентацию углов на шнурок, то «закосит» маяк, а дальше и все поле. Не забывайте вбивать гвозди в торцы клепок. В первом ряду клепок маяка торцы выходят за линию пояска. Гвоздь в них бить не следует. Пробивать бока надо так, чтобы гвоздь не попал на линию пояска, т.е. линию среза, и не повредил диск пилы. Лучше забить гвоздь, отступив от линии пояска на 2—3 см. Этого вполне достаточно для крепления края клепки, тем более, если она проклеена. Проклеивать крайние клепки полностью не следует. Ту часть клепки, которая выйдет за линию пояска, лучше не проклеивать. После обрезания поля образовавшиеся обрезки будет труднее сбить, если они приклеятся к полу. Можно проклеивать кисточкой сам пол вдоль линии пояска. Это и быстрее, и аккуратнее.

(more...)