Ремонт и декорации

Главная цель этой статьи — научить читателя эстетически и технически грамотно выбирать напольные покрытия, описать способы работы с ними с учетом современных технологий и, в конце концов, вдохновить его, читателя-хозяина, на самостоятельную работу в своем доме или квартире.
В строительном деле, как и в других областях рукотворной деятельности, все совершенствуется, открываются новые возможности. Для нашей страны расширение возможностей выражается и в том, что исчез дефицит на строительные материалы, — были бы средства на их приобретение.
Если вести речь об имеющихся в продаже напольных покрытиях, то тут открывается широкое поле: и дерево разных пород, и фанера, и плиты, и линолеум, и ковролин самых разнообразных цветов и размеров, и всевозможные лаки, клеи и пр.
Сама же технология настила полов не настолько сложна, чтобы не привлечь хозяина квартиры или дома, особенно если он относится к категории мужчин «с золотыми руками» или просто знает основы обращения с орудиями плотницкого труда, к попытке по своему вкусу и плану настелить пол самому.
(more...)

Паркетные клепки бывают двух видов: правая и левая. Они отличаются по ориентации гребня. Если клепку положить рабочей поверхностью вверх, то есть так, как она и должна лежать на полу, то в правой (правосторонней) клепке гребень по длине клепки будет справа. Гребни по длине и по торцу клепки создают угловой выступ, смотрящий под углом вправо. Соответственно в левой клепке гребень будет смотреть влево. Перед укладкой паркета разберите несколько пачек и рассортируйте клепки на правые и левые.
Начинать пробивать маяк можно от любой стены, но таким образом, чтобы торцовый и продольный гребни были обращены соответственно к одной и другой стене, а пазы были свободными. Итак, вы кладете первую клепку, строго ориентируя продольную кромку клепки на протянутый шнур. Перед тем как положить клепку, ее нижнюю часть или то место, куда она ляжет, лучше проклеить ПВА, но не концентрированным, а слегка разбавленным. Концентрированный клей при высыхании может, как говорят, разорвать клепки, т.е. растянуть их, и между ними появятся щели. Не применяйте другой клей. ПВА — самый лучший вариант, если, конечно, он хорошего качества. Расход клея варьируется в зависимости от рисунка, приблизительно составит 1 кг концентрированного клея на 5—7 м2.
Первую проклеенную клепку устанавливают по шнурку и прибивают сверху двумя-тремя гвоздями и одним гвоздем в паз торца. Гвоздь забивают под углом примерно 45 градусов молотком, насколько это возможно, и добивают «впотай» до-бойником. Кстати, о молотке. Паркетный молоток чуть тяжелее обычного и с выгнутой ручкой. Подобные ручки вырезаются из изогнутых ветвей вишни или груши. Бить по клепке нужно так, чтобы ударная плоскость молотка пришлась на бок клепки и не повредила ее кромку. Если по каким-то причинам клепка не садится на место и нужны дополнительные ударные усилия, то следует бить не по самой клепке, а через надставку, т.е. через какой-либо паркетный обрезок. Когда первая клепка маяка закреплена, промажьте клеем вторую и, также выставив ее по шнурку, зафиксируйте клепку на месте. Забивать гвозди сверху теперь не следует. Далее бейте гвозди в торцевые пазы. И так по всей длина маяка.

В конце, уже у стены, вам наверняка придется вставлять обрезки. Замерьте расстояние от предпоследней клепки до стены и отнимите примерно 0,5 см, это будет зазор у стены. Перенесите это расстояние на клепку, отмерив от торцевого гребня. Легче всего обрезать на станочке. Вторую часть обрезанной клепки не отбрасывайте, она может пойти на начало следующего ряда. Особенно это понадобится в хаотичной разбежке, где можно использовать разные обрезки. Обрезок перед вставкой его на место промажьте клеем. Если из-за неровностей пола обрезок неплотно прилег к основанию, его можно прибить сверху гвоздем, но ближе к краю, так, чтобы шляпку гвоздя впоследствии закрыл плинтус. Если нужно придавить проклеенную клепку где-то на середине, то сверху в клепку также бьется гвоздь, но не до конца, а с таким расчетом, чтобы после высыхания клея гвоздь можно было вытащить щипцами, а отверстие в клепке зашпаклевать.

(more...)

В начале маяка выставляются две первые клепки, от которых возьмет начало весь первый ряд. В зависимости от того, откуда вы начнете ряд, берутся клепки определенной стороны. Предположим, что вы начинаете ряд таким образом, при котором линия-ориентир пояска пройдет слева. В этом случае клепка, ближняя к пояску, должна быть правой стороны, а вторая клепка- левой. Соедините клепки так, как показано на рисунке. Сдвиньте клепки за линию-ориентир пояска, насколько вы считаете нужным (исходя из расчета рядов елки). Первая клепка, ближняя к пояску, должна касаться угла, в котором сходятся линии поясков.
Теперь основная задача — натянуть шнур — вставить маяк. Шнур должна проходить по внутреннему и внешнему углу первых двух клепок. Сначала клепки выставляют приблизительно. Чтобы первый ряд маяка шел точно вдоль линии пояска, нужно замерить расстояние между линией пояска и линией, проходящей через внешние и внутренние углы первых клепок, т.е. там, где должна пройти «линия» маяка. Это расстояние переносится на другой край поля, туда, где должен закончиться ряд маяка. Чертятся отметки, и по этим отметкам натягивается шнур. Напомним, что он должен проходить над клепками, не касаясь их, примерно на высоте 0,5—1 см от поверхности клепок. По этой «линии» и будет пробиваться маяк. Первые две клепки прибиваются гвоздями для большей фиксации. Затем последующие две клепки кладутся таким же образом, как и первые, с ориентацией углов на шнур. Особенность настила маяка в том, что клепки, ближние к пояску (в нашем случае это клепки с правым гребнем), сбоку будут пробиваться в гребень. Сильно вбивать гвозди в гребень нельзя, он может треснуть. Но это только в первом ряду маяка. Далее клепки кладутся по одному ряду и пробиваются в пазы. Очень важно в маяке ориентировать угол обеих клепок на шнурок. Даже если по каким-то причинам между краями клепок возникнут зазоры, но углы будут сориентированы на шнурок, следует все оставить так. Зазоры, если впоследствии не уберутся — зашпаклюются, а если нарушить ориентацию углов на шнурок, то «закосит» маяк, а дальше и все поле. Не забывайте вбивать гвозди в торцы клепок. В первом ряду клепок маяка торцы выходят за линию пояска. Гвоздь в них бить не следует. Пробивать бока надо так, чтобы гвоздь не попал на линию пояска, т.е. линию среза, и не повредил диск пилы. Лучше забить гвоздь, отступив от линии пояска на 2—3 см. Этого вполне достаточно для крепления края клепки, тем более, если она проклеена. Проклеивать крайние клепки полностью не следует. Ту часть клепки, которая выйдет за линию пояска, лучше не проклеивать. После обрезания поля образовавшиеся обрезки будет труднее сбить, если они приклеятся к полу. Можно проклеивать кисточкой сам пол вдоль линии пояска. Это и быстрее, и аккуратнее.

(more...)

Наверное, трудно себе представить более изящный и прочный пол, чем паркетный. Это настил с вековой историей, еще и самый поэтичный: ...где над янтарным, озером паркета всходила люстры чистая луна...
— так писала о нем Белла Ахмадулина. Паркетная мозаика радовала глаз не одной династии королей и императоров. Представьте себе бал на роскошном паркете с отраженными в нем тысячами бликов свечей...
Паркет — французское слово. Сейчас им называют материал в виде небольших деревянных строганых планок (клепок) для покрытия пола. Паркетом, называют также само покрытие (или лицевой слой) такого пола. Но первоначально паркетом во Франции называли маленький парк, загон. В XIV—XVII веках паркетом стали называть огражденную для аудиенции часть зала с ковром на полу. Когда в XVII веке место ковра занял настил из брусков дерева (в России его еще именовали «дубовый кирпич»), его также стали называть паркетом.
Особой сложностью рисунка оличались дворцовые полихромные паркеты второй половины XIX века, набранные из ценных пород дерева (палисандр, красное, розовое дерево и т.д.). Художественный эффект состоял также в тональной игре слоев древесины, возникающей от перемены освещения отдельных участков паркета.

Паркет безусловно хорош в жилых помещениях, поскольку красив, долговечен и в слабой степени тепло- и звукопроводен. Для изготовления паркета используются преимущественно твердые породы дерева (дуб, бук, граб, ясень, клен, береза, вяз, ильм, акация и другие). Великолепен паркет из карельской березы с золотым отливом. Для художественного паркета берут древесину ценных пород дерева (орех, красное дерево, каштан).

(more...)